Конечно отговаривал. Но средства личной гигиены и ухода за собой - потому и личные. Каждый решает сам что необходимо. Сюрреализм в другом! Среди маникюрных ножниц лежал второй такой же пинцет - не знаю как попал. Иначе не отдала бы)))

Снова на дороге День сулил непонятное. Дойти до перевала? Для этого нужно было подняться почти на тысячу метров. Перейти через перевал? Вряд ли хватит сил потом дойти до базового лагеря на другой стороне. Мы не знали как спланировать длину и время переходов, и где остановиться на ночлег. Путь от нашей последней ночевки до ближайшего базового лагеря был коротким, всего 3-4 часа, поэтому решили импровизировать на ходу. Подъем проходил по каменистой, лишенной растительности местности. Тропа была хорошо заметна, иногда помеченная пирамидками, составленными из камней. Достигнув ровной площадки остановились выпить кофе с молоком. Кстати, рекомендуем это место для лагеря, так как здесь протекает ручей и не нужно спускаться-пониматься за водой, как на том холме, где мы останавливались в предыдущий день. Естественно, если у вас с собой нет вьючных животных, которых нужно пасти, так как травы здесь и далее не будет. И снова шли среди камней, где встретили идущий навстречу навьюченный караван, а через некоторое время здоровались с молодыми израильтянами, спускающимися с перевала налегке, в сопровождении гидов. Алексей пошутил про многолюдность на тропе: - «Прямо как в Непале». Увидев впереди стаю ворон, кружащих над камнями, поняли что они нашли чем там поживиться. И действительно, впереди был базовый лагерь с кучками мусора, в котором и копались птицы. К сожалению, караваны «пакетных» туристов очень сильно загрязняют маршруты треков. Участники этих походов могут быть хоть экологическими активистами, хоть веганами или вообще буддийскими монахами, но сопровождающие их портеры и погонщики не задумываются над проблемой загрязнения природы: консервные банки, коробки, упаковки из под разных продуктов, пластиковая тара бросаются ими на месте. Это происходит не потому, что они ленивые или злобные, а потому что тысячелетний опыт их предков призывает бросать под ноги остатки еды: кожуру от бананов, очистки от овощей, которые тут же будут съедены осликами или склеваны птицами. Тем самым они совершают благое дело. Наш век ввел в

Оттого, что в кузнице Не было гвоздя… С рассветом монахи, выстроившись друг за другом пёстрой змейкой, извивающейся по склону , покинули лагерь. Провожая взглядом мы оценили их численность — сотня, может чуть больше. Неоднократно слышали, что в поход из Киббера отправились 400 человек во главе с 8 ламами. Возможно они разделились на две группы, а мы застали лишь арьергард колонны, вышедшей на день позже, поэтому и произошла наша встреча. На стоянке осталось лишь три осла и пара парней- погонщиков. Мы решили в этот день отдохнуть в лагере, давая возможность паломникам уйти дальше. Тем более, что нужно было починить палатку. Выходить в путь с такой поломкой было неразумно и наш трек оказался под угрозой. У нас с собой была легкая двухместная палатка фирмы Freetime (с ящеркой на логотипе) с каркасом из полых алюминиевых трубок, соединяющихся с помощью металлических стержней. Один из таких стержней провалился внутрь. Алексей, ругаясь и кляня всех и вся, пилил туристическим ножом алюминий, чтобы добраться до утопленного стержня-крепежа. То, что дома можно было легко починить, в условиях горной пустыни, без инструментов, превращалось в неразрешимую проблему. Светлана обратилась за помощью к караванщикам, которые неподалеку от нас, рассевшись вокруг костра, разогревали в большом котле тибетский чай. Один из мужичков с готовностью откликнулся и вместе с Алексеем склонился над трубкой. - \"Пластик, пластик,\" — несколько раз с осуждением проворчал наш помощник, пытаясь зубами вытянуть упрямый стержень, который уже было вытащенный, опять провалился внутрь. Были перепробованы все многочисленные лезвия раскладного швейцарского ножичка, от пилочки для ногтей до штопора. Незаметно пролетел час, у мужиков рождались все новые идеи, алюминиевая трубка становилась короче, а упрямая железка не вставала на место. - \"Ну хоть бы гвоздь найти, чтобы вставить в полость трубки,\" - произнес Алексей. Тогда в дело вступила Светлана, протянув металлический пинцетик, который достала из своей косметички: - \"Может это подойдет?\" И он подошел!

Elena Vasta сказал(а): Правда-правда! Я видела массу фотографий снежных леопардов, сделанных в этих местах в марте и феврале в индийской группе о трекинге. Найду - дам ссылку Это интересно! Elena Vasta сказал(а):Начитавшись о неопреновых носках скоро поеду себе их покупать. Напиши мне в личку размеры ноги ваши с Алексеем, я и вам куплю. Вам уж, при вашей "любви" форсировать реки они будут очень кстати Спасибо! Нам бы гольфы или колготки))))). В этом треке один раз по пояс промокли.

Elena Vasta сказал(а): а что вы взяли с собой (за исключением личной одежды). Можно дать описание туристического снаряжения и еды? Посуда, коврики, спальники (какие? на какую температуру), еда, газ (сколько какого, где купили), палатка (какая)? Сколько весили ваши рюкзаки на старте? Да, обязательно опишем.Elena Vasta сказал(а): Как не начать бояться раньше времени? Как остановить поток услужливо подсовывающихся картин катастрофы? Ты пережил страшное, а оно не произошло, и ты только отравил своими страхами несколько прекрасных мгновений. Это обычная осторожность. В нашем ущелье много камней под ногами валялось и их не водой принесло, потом время от времени от туда доносился шум, похожий на падение камней. Страшное то место, не зря Алексей его с царством Аида сравнил. Elena Vasta сказал(а):Интересно, кто был прав)) Есть общие правила: опасно устанавливать палатку на берегу горной реки, возле камнепадных склонов и пр.В данном конкретном случае парень оберегал монахов от нас, а нам хотелось выйти из узкого ущелья . Как оказалось, место на берегу, где мы сидели и спорили, было шириной менее 10 метров и служило проходным коридором, по которому гнали караваны осликов, потом там же этих осликов собирали после ночевки с криком и свистом.

Первый день в пути Общепринятый маршрут на Цо Морири начинается от этой небольшой ступы, установленной у дороги на Чичам. Прямо за ней начинается тропа, ведущая к спуску в глубокий каньон. Хозяин нашей гостиницы в Киббере рассказал, что зимой в это ущелье спускаются снежные леопарды. Не знаем, возможно эта информация и правдива, но летом там нет ни одной живой души. По дну каньона проложена хорошо набитая тропа, по которой шесть километров пути до Dumla – небольшой деревеньки в зеленом оазисе полей. Там мы недавно уже побывали и обнаружили монахов-путешественников. Кстати, по новой автодороге через Чичамский мост получится более 8 километров, ей видимо сейчас отдают предпочтение, потому что старая тропа постепенно приходит в упадок и кое-где уже осыпалась. Мы тоже решили начать трек от Dumla, так как по ущелью мы уже прогулялись - хотелось новых впечатлений. Хозяин гостиницы довез нас на своей машине до места, где мы простились, он пожелал нам удачи и сказал, что сегодняшний день будет для нас «easy». На месте бывшего лагеря паломников мы обнаружили что-то вроде базы караванщиков, обслуживающих монашеский трек, который хорошо был обеспечен с точки зрения логистики. Вместо того, чтоб идти с огромным обозом, обеспечивающим питание нескольких сотен человек, по тропе сновали небольшие караваны – не более десяти мулов. Переход проходит по пустынной местности, где невозможно обеспечить выпасом и водой одновременно большое количество вьючных животных. За одной из таких челночных групп мы и стали подниматься на достаточно крутой склон по тропке-серпантину. За ними пыталась увязаться собака, но караванщики совсем не по-буддийски отогнали ее. Состроив умильную мордочку псина пыталась пристать к нам, но Светлана сказала: «кажется она идет с нами лишь для того, чтобы при случае стащить колбасу из нашего рюкзака». Придавая голосам суровую интонацию, мы ее тоже отослали. Поднявшись на вершину холма, вскоре потеряли из виду наших караванщиков, все же с тяжелыми рюкзаками наперегонки с местными

Elena Vasta сказал(а):Ой, мне захотелось с ними. И сделать кино потом)) Отлично! Стоит попробовать! Это у них была уже 17-я Ятра, т.е. они совершают их по несколько раз в год в различных районах, где есть тибетские монастыри.

Elena Vasta сказал(а):Паломнический маршрут? Конечно паломнический. С молитвой и медитациями на красивых местах.

Elena Vasta сказал(а): я бы ради вереницы монахов в яркой одежде на заснеженных перевалах сделала бы исключение)) Дело не в нас, а в количестве монахов, в наличии духовных особ высокого ранга, в одном участке, выбранном для ночевки и на нем всего один источник воды, кухня для 60-80 человек занимает внушительное место, места для личной гигиены тоже в дефиците, кустики в этой местности вообще не растут. Мы один раз ночевали с ними в треке и об этом напишем обязательно. Потом день ждали пока они отойдут подальше.Если уж хочется сделать хороший репортаж, то делать это надо не исподтишка, а официально попроситься с ними в следующий трек. Ходят они регулярно. Сайт найти просто: ECO PAD YATRA

Последние приготовления А теперь немножко скучной информации, для тех кто собирается пройти по нашему маршруту. Для того чтобы находиться в приграничной зоне озера Цо Морири необходимо разрешение. Читая отчеты трекеров, неоднократно наталкивались на мнение о том, что пермит является необязательной бумажкой, которой не стоит и утруждать себя, потому что полиция в Корзоке лояльна к туристам и особо не придирается из-за отсутствия какой-то формальной справки. Но Кашмир является неспокойным штатом, в котором возможны всякое. К примеру, несколько лет назад наша соотечественница отсидела в тюрьме Шринагара 15 месяцев. Человек она, как мы поняли, эксцентричный: безнадежно просрочив визу, сожгла паспорт, вместо которого она пользовалась «паспортом паломника», выданным кем-то в Непале. Если в Ладаке у полицейских эта \"ксива\" «прокатила», ей даже дали немного денег на продолжение паломничества, то ближе к Кашмирской долине она была задержана и отправлена в Шринагар. Ну и отсутствие средств на взятку усугубило ситуацию. Так что нам как то спокойнее держать все необходимые документы в порядке. В этом году у нас несколько раз проверяли документы на всей территории Ладакха, а пермит потребовалось предъявить на чек посту в Upshi перед въездом на шоссе Манали - Ле, где он и был изъят. Возможно это усиление бдительности было связано с последующими событиями, в следствии которых штат был лишен автономии и разделен на Кашмирскую долину и Ладакх. Мы встречали на дорогах множество военных конвоев и даже один раз настоящий, раскрашенный в нарядный камуфляж, танк. Видимо армия и полиция готовилась заранее. Офис, в котором выдают пермиты размещается в Новой Казе напротив гомпы в двухэтажном сером здании с зеленой крышей. На воротах укреплена вывеска «Office of the sub divisional magistrate». Работает по будним дням с 10.00. Нужную бумагу нам сделали примерно за час, с трудом найдя нужный бланк, потому что туристов обычно интересует разрешение на посещение Табо и дальнейшая поездка в Киннаур, для чего нужна бумажка заполненная

Самая красивая дорога Каза вытянулась вдоль реки Спити, на том же берегу, выше над долиной, раскинулось широкое холмистое плато, порезанное глубокими, кое-где до 200 метров каньонами, по дну одного из них течет скромный( в это время года) поток реки, делящей городок на старую часть, с рынком и автовокзалом, и новую, с административными зданиями и большим госпиталем. На этом сухом, пустынном плоскогорье разместилось несколько деревень и монастырей: Хикким, Комик, Киббер и других. С Казой их связывают причудливые изгибы серпантинов автодорог, очень любимых поклонниками двухколесного передвижения, как на педальной, так и на моторной тяге. Но лучше всего, на наш взгляд, прогуляться на плато пешком по тропинке ведущий от гомпы. Подъем, составляющий около 600 метров, кажется совсем неутомительным, возможно благодаря абсолютно крышесносным видам на долину Спити, которые заставляют забыть усталость и не замечать одышку, почти неизбежную на такой высоте. Утром мы вышли из отеля с намерением посетить ближайшую деревеньку Хикким, что расположена в примерно в 8 километрах от Казы. Место известное своим остроумным пиаром о самом высокогорном в мире почтовом отделении, а выше только ангелы доставляют благие вести. Туристы специально едут туда отправить открытку. Кстати, на еще на советских орбитальных станциях давно было придумано гасить марки на сувенирных открытках собственным «космическим» штампом. Так что почтовая рассылка существовала значительно выше хиккимского почтового офиса. Дорожка ведущая к смотровой площадке над гомпой и далее к верхним деревням находится прямо напротив нашего отеля — удачно поселились. Собственно сам подъем мы красочно описали и проиллюстрировав фотографиями еще в прошлогоднем отчете. Дело в том, что верхнее плато украшено снежными вершинами шеститысячников, на одной из которых — Канамо пик мы побывали в июле 2018. Не хотелось бы повторяться. Отметим лишь, что закинь нас судьба надолго жить в Казу, гуляли бы мы по этой тропе ежедневно, настолько она прекрасна. Немного не доходя до деревеньки Хикким слева от дороги видны живописные развалины

Elena Vasta сказал(а): И что, никого не накрывало? Может и накрывало, да кто признается?

Многие, кстати. И многие сравнивают горняшку с морской болезнью. А может ли укачать бывалого моряка? )))

Около 2 тыс за 12 часов тряски в джипе!!! Манали по википедии 1950м, по другим источникам 2050м. Разница между верхними крышами Олд Манали и риверсайдом Нью Манали)))

Каза - на 3800 м.

Расплата за гордыню Пройдясь по вечерней Казе, отметили, что в отличие от прошлых посещений бросается в глаза почти полное отсутствие туристов, обычно заполняющих местные кафе в это время. Последствие закрытого перевала давали о себе знать. Но как ни странно, во многих отелях, куда мы заходили в поисках пристанища, уже не было свободных номеров — все заблаговременно «забукинговано» для завтрашнего заезда. Не без труда нашли себе комнату напротив монастыря. Ночью случилось непредвиденное: нас свалила «горняшка», совсем как грипп, которым «все вместе болеют». Даже Алексей, обычно любящий бравировать своей невосприимчивостью к горной болезни, пожаловался на симптомы похожие на тяжелое похмелье... и утром не встал с постели. Мы пожалели, что долгой поездке в долину Спити через Кинноур, предпочли короткую дорогу с быстрым набором высоты. Видимо пары дней в Манали не хватило для акклиматизации. А ведь мы считали себя достаточно опытными трекерами. Вот она расплата за гордыню! Пришлось прописать себе постельный режим и лечение шипучим аспирином, который к счастью уже к вечеру поставил нас на ноги, на которых мы нетвердо отправились ужинать момошками. Возвращаясь в темноте мимо причудливо подсвеченных буддийских ступ, выстроившихся в ряд напротив монастырских ворот, мы уже уверенно строили планы на будущее. Решили утром для акклиматизации сходить в деревеньку Хикким, что расположена на 600 метров выше Казы. Подъем и спуск должен способствовать окончательному выздоровлению.

Elena Vasta сказал(а): Фантастическая женщина Согласны. В двух словах сложно ее описать.

Elena Vasta сказал(а): А кто она? С Амритананди Гири мы познакомились в прошлом году в Васиште, куда заезжали к Анечке Коваленко. Зовут ее Майя, это человек с ясными светлыми глазами, вокруг нее всегда царит мир и покой, она йогиня, у нее есть свой старый тибетский домик в деревне Джаркот, возле буддийского монастыря, недалеко от Муктинатха. https://www.facebook.com/muktinathhome/ Она уникальный человек. Только представьте - посадила яблони на склоне вокруг своей деревни - восстановила яблоневый сад, который исторически был, пока местные жители не вырубили все вокруг в одну из холодных зим. Теперь в Джаркоте весной цветут яблони. Сейчас Майя интересуется священными местами индийских Гималаев, подробно расспрашивает как добраться до того или другого места.

Холодное лето 2019 года С чего для нас начинается Индия? Для тех, кто первый раз пребывает в Дели, с шока от Мэйн Базара. Эта необходимая прививка, разрывающая шаблон сознания, выстроенного из кирпичиков-предрассудков на фундаменте евроцентричного понимания мироустройства. После этой процедуры кто-то, приобретя новый опыт, влюбляется в эту страну, а кто-то ее отвергает. Всю эту глобальную ломку мы пережили много-много лет назад. Теперь все проще. В последние годы наш приезд имеет одинаковое начало: такси до гостиницы на Мэйне и далее автобус до Химачала. И вот, прибыв в Манали, мы отмечаем свой приезд впиваясь зубами в сочную ароматную мякоть спелого манго. Этот желтый плод стал для нас неким ключиком, открывающим настежь клетку, сплетенную из условностей, в которых мы существуем в мегаполисе. Съел манго и мозг получил сигнал: «расслабься, намасте Индия, акуна матата!» Но в этом году наш манго не созрел. Вместо желтых плодов, на прилавках в конце июня лежали незрелые, твердые на ощупь фрукты. Холодное лето, ничего не поделаешь. Дело в том, что мы сознательно выбираем для своих походов июль. В этом выборе есть свои плюсы и минусы. Большой плюс — во-первых, в горах тепло, поэтому можно пользоваться летним более легким снаряжением; во-вторых, открыты все перевалы. К минусам можно отнести большой уровень воды в реках, вызванный таянием ледников и дожди в предгорьях. Доступность отдаленных районов, тепло и обилие спелых фруктов для нас перевешивают недостатки этого времени года. Поборов печаль о незрелых фруктах, расслабленная обстановка Манали-Васишты вскоре привела нас в умиротворенное состояние, в котором обычно мы и пребываем в Индии. Удивительно вкусный чай из местных трав и лепестков роз заваривает гостеприимная Амритананди Гири(Майя), с которой мы оживленно обсуждаем маршруты горных треков, рисуем карту от руки и отмечаем перевалы. Неожиданно ясное небо позволило нам наконец увидеть вершины окружающие долину Куллу, обычно скрытые облаками в этот дождливое время года. Горные пики бередили наши трекерские души.

Почему мы решили об этом написать и при чем здесь хобот слона Трек от Киббера через перевал Паранг Ла один из самых известных в индийских Гималаях. В сети можно накопать много текстовой и видео информации от прошедших этим маршрутом. Подробный отчет, кстати, есть и на Индомане. На Мапсми тропа хорошо отмечена пунктиром. Все просто — планируй, собирай рюкзак и в путь! Готовясь к походу, мы погрузились в этот информационный массив, наполненный абсолютно противоречивыми сведениями. От рассказов о веселой прогулке как по популярному непальскому кольцу Аннапурны, с бесконечными «намасте» встречным путникам, до трешевых историй о неимоверном переходе через суровую безлюдную высокогорную пустыню, наполненную грозными ледниками и непреодолимыми реками. Как в древней индийской притче о слепых, которые приходят во дворец раджи и там впервые в жизни встречаются со слоном. Каждый из них ощупывает животное руками и рассказывает о своих впечатлениях. «Какой высокий! Слон похож на дерево», «Какой широкий! Слон похож на опахало», «Какой тонкий! Слон похож на веревку». В своем рассказе о треке, не претендуя на истину целиком, мы добавляем лишь свою версию описания слоновьего хобота. Может быть кому нибудь это поможет представить животное целиком. Текст будет выкладываться сюда по мере его написания.