Elena Vasta сказал(а): Я в мае собралась в Кашмир) Мне там очень понравилось, но я была в Пахалгаме, не в Шринагаре на озере. Там прямо какая то умиротворяющая тишь, очень мягкий климат, т.е. даже сезона дождей там как такового нет и нет никакой суеты. Хотя одной без мужского сопровождения я бы там особо шляться не стала. Elena Vasta сказал(а): А что с техникой? Ноуты выживают? Компы выживают за счет того, что ими постоянно пользуешься, они же нагреваются, т.е. влага испаряется, в отличии от фототехники. Я когда продавала свой кэнон 350, то в объективе и камере присутствовала плесень которую пришлось чистить. Это не смотря на то, что я очень аккуратно отношусь к фототехнике - храню в плотно закрытом кофере с силикагелем. Elena Vasta сказал(а): афигеть...А твоя обувка? И какой фирмы были твои башмаки? У меня были доломиты. Это хорошие ботинки, но протектор у них полностью стерся менее чем за год. Сейчас Garmont Tundra такого же типа. Между ними были швейцарские рэйчел, но они меня просто убили, продала после единственного похода в них на 4 дня), а ногти еще полгода сходили, пардон за подробности. Хорошая фирма, но узкая колодка, мало места для моего выпирающего большого пальца и очень очень жесткая подошва. Elena Vasta сказал(а): А у вас, судя по всему, вышло? И что же случилось с фоткой? Зависть Богов? Нет, все гораздо прозаичнее. Были такие замотанные и сонные, что было лень идти за фотиком и возиться с настройками))). Лен, можно ко мне на "ты" плиз? tadzh сказал(а): Спасибо за прекрасные пейзажи! да всегда пожалуйста) Luna сказал(а): На такой подвиг, как всё вышеописанное, не решилась бы никогда ) Снимаю шляпу! Ну ладно уж, какой тут подвиг, идешь и идешь себе в окружении трех мужиков)). Это Майкл у меня геройским терпением обладает, пройти весь трек со сломанным пальцем и невромой мортона как оказалось.

Через два дня мы уехали в Лех и собственно на этом активная часть закончилась. В Лехе сняли приличную гостиницу с горячим душем и балконом с видом на снежные горы и больше ничего не делали – спали, ели, книжки читали, даже в заброшенный королевский дворец сходили только в последний день перед отъездом. К нашему приезду то ли 17, то ли 18 сентября, город был на грани вымирания – многие магазины, массажные салоны, рестораны и т.п уже были закрыты – например рядом с нашей гостиницей был массажный салон – утром был, а вот после обеда возвращаемся домой, а там уж гараж и машина стоит! Т.е. вынесли все, включая оконные рамы и стекла. Тибетский рынок тоже свернулся – все мигрировали в тепло на юг. Туристические агентства в основном продавали короткие автомобильные экскурсии и торговали билетами на автобус. Кажется мы уехали на последнем туристическом автобусе 24 сентября, будут ли ходить еще, было под большим вопросом, так как дорога открыта около 3-х месяцев в году с начала июля где-то до конца сентября-сердины октября . Можно, разумеется, нанять джип, но мы и так уже чертову тучу денег истратили и переплачивать 250 баксов уже не хотелось

Во второй половине дня встаем, пожалуй на самой удобной стоянке за все время – в ущелье на берегу горной речки. И деревца растут и кусты шиповника и облепихи (они встречаются частенько, особенно вдоль рек). По всей видимости ни шиповник, ни облепиху никто не собирает. Спрашиваю гидов, они недоуменно смотрят на меня, говорят, что облепиха не очень съедобна, а о том, что можно сушить и заваривать шиповник, вообще слышат первый раз. Солнце стоит еще высоко, так что устраиваем грандиозную стирку, сушим вещи, я даже умудряюсь помыть голову в ледяной воде. На следующий день идем по каньону – очень узкий, буквально метров 20-30 шириной и с километровой высоты стенами, уходящими далеко-высоко в небо. Предлагаю Разаку остановиться где-нибудь и поспать пару часиков, т.к мы опять часто останавливаемся, фотографируем и любуемся этим великолепием. стены каньона кафешка Через два дня оказываемся на последней точке маршрута - Ламаюру. С последнего перевала перед городком открывается необычный пейзаж – как большое белое пятно на фоне гор – светлые песчанные складки. . Так же меня заинтересовали другие образования – тонкие конусообразные песчанные пальцы, торчащие из поверхности . Когда я их фотографировала, внезапно услышала странный свист у себя за спиной. Обернувшись, в метрах трех за собой, увидела небольшой камнепад, а буквально в полуметре над одним из этих пальцев, мини торнадо, который крутил несколько камешков над землей и собственно и издавал этот звук. Я решила поскорее сбежать. Монастыр Ламаюру впечатляет, это один из самых старых монастырей Ладакха, датирующийся 10 веком. По сей день сохранилась и недавно была отреставрирована старая гомпа. В основном холле дверка прямо в стене - пещера Миларепы – известного поэта и святого (1040-1123 гг). В монастыре тихо и как то по особенному......

Зато следующий подъем в 5 утра, в шесть уже идем. Спустились к деревушке Лингчет – оазис в окружении суровых гор - несколько домов и красивый монастырь . Даже есть деревья – видно, что их выращивают с огромным трудом. Тоненькие стволы замотаны толстыми тряпками и перевязаны бечевкой, чтобы животные их не грызли. Видели избушку из которой можно было позвонить по спутниквому телефону. Первую половину дня идется тяжело – сказывается ленивая дневка, потом вроде втягиваемся. Три перевала, последний из которых опять нагоняет на меня страх – узкая сыпушная тропинка и падать далеко. Ко всему прочему на склоне лежит мертвая лошадка и разбросанные вещи. Это не добавляет мне оптимизма. Опять несусь как угорелая, чтобы побыстрее это кончилось. Сегодняшняя стоянка у самого подножия самого высокого перевала на этом треке -Синге ла (5010) Вечером сильно похолодало, ночью вылезла в туалет – все вокруг в снегу и на палатке сантиметра 3. Утром встаю расстроенная – холодно и влажно, снег стаял, но густая облачность, ничего толком не видно, значит и с перевала, откуда должен был открываться красивый вид на хребты Занскара и на Гималаи, мы ничего не увидим. И замерзших водопадов с соседнего шеститысячника в том числе. Последний проблеск надежды «а вдруг там солнышко выглянет» угас через 20 минут после начала подъема – началась метель. Все вокруг стало неразличимым – снег покрывает камни и тропу с ужасающей быстротой. Разак по пути выкладывает небольшие туры для следующих за нами погонщиков. Через час 45 минут мы стоим на перевале. Видимость - несколько метров. Лошади получили по конфетке Через несколько минут уже не виды не только наши следы на подъеме, а вообще ничего не видно, в том числе и спуска с перевала. Разак не может найти тропу вниз, говорит давайте подождем лошадей, будем спускаться по их следам. 40 минут прыгаем, стараемся не замерзнуть пока ждем лошадей. Поднимаются погонщики, смотрят вокруг

. Сворачиваем с основной дороги и начинаем подниматься. Как же тяжело, блин. Монахи явно легких путей не искали. Мало того, что большинство буддистских монастырей расположены на большой высоте, так к ним еще и карабкаться надо. Впоследствии я все буддистские монастыри Ладакха прозвала – climbing gompas. Что-то с большим трудом мы туда залезли, я когда села на вершинке, у меня звезды плыли перед глазами как после хорошего удара по башке. Майк заполз чуть позже со словами «ну что я здесь делаю? На эти деньги можно было месяц в Таиланде в 5* жить!!!!» Монастырь красивый, только монахи куда то подевались. Поймали двух маленьких, попросили отпереть главный холл. Они куда то убежали, вернулись с ключом. Мы немножко побродили и стали спускаться. Вечером дошли до деревушки Пишу, встали неподалеку, поставили палатку (я брала свою алексику – осталась очень довольна ее ветроустойчивостью, была уверена, что при таких ветрах стойки будут гнуться и в этом случае пришлось бы спать с гидами в палатке-кухне. Они впрочем сразу сказали, что если что, они не возражают) Стоянка - как на цементном заводе, но лучше ничего нет. Ужинаем и забиваемся в палатку, желания чуть-чуть погулять нет, ветер носит клубы пыли, наглотаемся еще. Утром у меня внезапно прихватило спину, согнулась, а разогнуться не могу. Пришлось пить ибупрофен. Дорожка все время идет вдоль реки, то забираясь на горки, то спускаясь на уровень реки. По дороге встречаюстя ступы в небольших трехстенных домиках – по три штуки:белая, синяя, красная Длинные стены мани – в основном мантры, но встречаются и вполне высокохудожественные изображения Будды и Тары. Иногда просто вырезанные в камне, иногда раскрашенные яркими красками. День долгий, Майк идет медленно, матерится на сильную боль в ступне. Я – добрая душа, предлагаю ему пока не поздно вернуться, сесть на автобус, доехать до Ламаюру и подождать меня там. Нет, говорит, я что сюда на автобусе кататься приехал!?

Осматриваем кемпинг, где нам предстоит жить – лысая пыльная поляна по которой верер носит мусор. Уличной альтернативы нет и мы слабовольно идем на осмотр местных гостиниц. Буквально в 50 метрах от кемпинга абсолютно новая гостиница, заходим, видим, что строительные работы еще ведутся, но комнаты вроде готовы. Нам показывают комнату. Офигительный номер в тибетском стиле, расписные стены, новая резная мебель, мягкий ковер на полу, отделанная кафелем душевая, новое постельное белье. Красота! Спрашиваем сколько стоит. Ответ – 500 рупий. Мы делаем вид, что цена нас ошеломила и собираемся уходить. Цена тут же сбивается до 200 по причине того, что дескать сезон уже кончился и уж лучше 200, чем вообще ничего. Мы остаемся. Тут же лезем в холодный душ и смываем ужасную пыль. Такое чувство, что не в машине ехали от душа до душа, а в угольной тарантайке 3 дня тряслись. Ну и как же не сооблазниться ужином в ресторане – поели в кабаке первый и последний раз. Впоследствие ходили к мужикам в кемпинг. Разак замечательно готовил, и вообще я в поездке следовала методу моего товарища – «на ночь надо налупиться, чтобы не замерзнуть». Ну не могу я заснуть на голодный желудок! Падум – крошечный городок, смотреть особо нечего. Весь город можно обойти минут за 20. Правда в окрестностях есть несколько интересных буддистских монастырей и довольно много ступ. Еще в городке есть мечеть Как нам сказали, конфликтов на религиозной почве тут не бывает – по всей видимости люди слишком заняты борьбой за выживание. В момент нашего приезда 2 сентября город активно готовился к зимовке. Единственная дорога Каргил-Падум открыта для проезда всего ничего – с июня где-то по середину-конец октября, поэтому народ активно запасался газовыми баллонами, продуктами, а также молотили зерно и укладывали сено на крыши домов – еда для скота на долгую зиму. Мы должны были в Падуме нанять новых лошадей с погонщиками

Выехали в 4 часа утра. Первый час не могу расслабиться – наблюдаю за водилой, вроде адекватный и ведет осторожно. Ехать нам долгие 196 километров и водитель Постепенно исчезают небольшие мечети и им на смену приходят буддистские ступы и монастыри. Большая часть Ладакха, как сказала моя знакомая – настоящий Тибет, только без китайцев. Иногда можно увидеть целые ряды – сотни небольших ступ и стен мани. Пейзажи вокруг просто потрясающие – сразу видно, что ты в больших горах. Часто останавливаемся и просто смотрим на окружающую нас красоту – долины и ущелья, заснеженные горы и ледники, бурные реки и водопады. Конечно фотографируем Я почти плачу от отстутствия широкоугольника и поляризационного фильтра. (плакать по этому поводу мне придется во время всего трека). Движения по дороге практически нулевое. Единственное, что отравляет нам жизнь – это пыль и сумасшедший ветер. К концу поездки у Рамзана и Майкла начинаестя носовое кровотечение – слабые сосуды, а пыль как абразивка. Приезжаем в Падум во второй половине дня. Время поездки – 15 часов.

Нанимаем еще один джип до Леха (Решили ехать в Лех, а не Падум и идти в обратном направлении, несмотря на то, что это не очень удобно – у Майка нет ботинок, а купить что-то или взять в аренду можно только в Лехе) Водитель нашей машины – молодой человек лет около 30, похоже окончил курс джихада «Убей туриста. Умри сам». Бесконечно высовывается в окно и пялится по сторонам, звонит телефон – он бросает руль и придерживая его локтями начинает болтать, при этом каждые несколько секунд умудряется посмотреть на меня в окошко заднего вида. Меня это ужасно раздражает, тем более, что мы начинаем подниматься на перевал. Люди! Никогда в жизни мне не было ТАК страшно. Я на себе испытала, что значит «одеревенеть от ужаса». Крутейший подъем по короткозигзагообразной дороге. Дорога в отвратительном состоянии – вся в ямах и колдобинах, валяются свежеупавшие камни и при этом ужасающе узкая. Когда я выглянула из окна, все, что я увидела, это километровый, совершенно вертикальный сброс, а дороги не видно ВООБЩЕ. Машину качает как кораблик на волнах. Я сижу вцепившись руками в кресло и не чувствую их совершенно, так же как и нижнюю часть тела. Работает только голова, и то только левое полушарие, ответственное за эмоции.С огромным трудом удерживаюсь от того, чтобы не выскочить из машины и не пойти пешком, а также прямо мутит от нестерпимого желания вытащить этого мудака из за руля и отпиздить (простите) его как следует. На лице Майка читаю примерно такие же мысли. Даже гиды с непривычно напряженным выражением на лицах. Водила явно бравировал и наслаждался своей крутостью. На дороге после перевала постоянно шел на обгон и с ужасающим скрипом тормозил, когда навстечу ему ехала другая машина. За перевалом неожиданно АБСОЛЮТНО другой мир – во первых заметно холоднее, чем в Сонмарге, дует дикий ветер и горы уже не лесистые горы Кашмира, а абсолютно

Встали рано утром в 6 часов, позавтракали и пошли к леднику Колахой. Пока тропинка шла по лесистому ущелью, Рамзан показал нам свежевырытые ямки – тут тусуются медведи – копают свои корешки. Через час тропа выходит в широкую долину и далеко-далеко виден заснеженный пик Колахой (5452) и ледники Тропинка натоптанная потихоньку уползает вверх. Несколько несложных переправ – в это время года ручьи неглубокие, так что натягиваю штаны на ботинки и быстро перехожу речку – по камушкам, по бревнышкам. Ура! нигде не свалилась - ноги сухие. Слава богу, мостики худо-бедно были почти везде, а где не было, там воды меньше чем по колено. Последние пару километров на подходе к леднику тропы как таковой нет – нагромождение огромных валунов по которым нужно осторожно карабкаться. Чем ближе подходим к языку, тем холоднее становится – как будто подходишь к большому открытому холодильнику. В итоге стоим непосредственно на леднике, он хотя и покрыт тонким слоем шлака, но все равно скользко В середине огромная трещина-промоина откуда и вытекает речка. Прочитала, что с 1859 года по 1909 длина ледника уменьшилась на милю, а Разак сказал, что когда он был здесь первый раз 15 лет назад он был длинее еще метров на 800. Так что тают Гималайские ледники, тают. На спуске у меня начала сильно кружиться голова, пришлось остановиться и съесть пару печенек – полегчало практически сразу. До лагеря добрались около 6 часов вечера и сразу как кони к водопою бросились к чайнику. Чаю было выпито немеряное количество. Вечером опять жгли костер - это одна из множеств положительных черт Кашмира – дрова везде можно или собрать или купить у пастухов задешево. На следующее утро неранний подъем в 8.00, т.к. ходовой день предполагается совсем короткий, не более 4 часов. День без утомительных перепадов, частично по лесу, частично по булыжникам. Удивляюсь как тут проходят груженные пони – я то частенько на

Подъезжаем к Пахалгаму часам к 8 вечера, очередной пропускной пункт практически на въезде, но уже по полной программе, включая личный досмотр и просвечивание багажа. Но скорее всего, это не постоянный пункт, а работающий на время прохождения Ятры (паломничество индусов к святому месту, тоже самое, что паломничество мусульман в Мекку -тысячи людей прутся на высоту 4050 м. к пещере Амарнатх. Внутри огромный сталагмит, символизирующий мощь индийского бога Шивы). Несколько лет назад во время этого праздника, какие то нехорошие люди расстреляли паломников из автоматов. Пахалгам – горный поселочек, фактически одна улица длиной метров 500 и разбросанные по ближайшим окрестностям жилые дома и небольшие гостиницы. По долине течет быстрая речка, все очень чисто и ухоженно. Полностью мусульманская община. В округе довольно много цыган, основное видимое занятие – держат быков и коров, делают местный сыр и йогурт и продают местным, также собирают дрова и хворост и тоже продают. Остановились в гостинице наших же друзей, уютная комната с огромными окнами на две стороны, горячий душ, потом ужин на месте - уютная гостиная/столовая прямо при гостинице. В общем накормили, напоили и спать положили. Завтра будем знакомиться с нашим гидом. Его зовут Рамзан. Он – кашмирец. Вот таким и должен был быть гид в моем представлении – мужик лет…, одного взгляда на которого достаточтно, чтобы сразу понять – ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. Конечно, внешность порой бывает обманчива, но не в этом случае – замечательный человек, превосходно знающий свое дело. Сильно чувствуется разница между кашмирцами и индийцами, когда индиец делает что-либо для тебя, моментально приходит ощущение, что он чего то от тебя хочет – как правило бакшиш, и от размера энного зависит как он к тебе будет относиться, обслуживать и т.д. Проверено неоднократно (встречаются исключения, но именно как исключения – т.е. достаточно редко). Понятно, что всем хочется и достойной оплаты и чаевых, но когда о тебе заботится кашмирец, он

Что такое сезон дождей в Химачал Прадеш (северо-запад Индии, а также место моего временного «постоянного» проживания)? Это не просто абстрактный график температуры и осадков в путеводителе LP. Это когда: ты строишь грандиозные планы на завтра, а утром гонишь дорогого к окну посмотреть какая погода. Получив хорошо предсказуемый ответ «там льет как из ведра и ни черта не видно», ты со спокойной совестью продолжаешь спать до полудня; открыв дверь на балкон, ты видишь или стену дождя или плотные облака, без спроса заползающие в квартиру и не обращающие внимания на работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вентилятор; это когда ты снимаешь футболку с вешалки и обнаруживаешь, что 80% всей одежды заболело зеленым лишаем и требует немедленной стирки; это когда постиранные вещи не сохнут по 3 дня; это когда любое помещение в городе жутко пахнет заплесневелым погребом, а выходя в город ты с удивлением обнаруживаешь очередной участок дороги, разрушенный свежесошедшим оползнем. Продолжать можно бесконечно.. Причем если в июле ситуация еще терпимая, по крайней мере 3 часа солнца в день обеспечены, то август просто безнадежен. Учитывая вышесказанное, наша отвлеченная поначалу идея свалить на север подальше от этого кошмара, из абстрактной начала трансформироваться во что-то реальное – была куплена книжка «Треккинг по индийским Гималайам» любимой серии Lonely Planet.. Майкл как-то самоустранился от активного выбора маршрута, высказав единственное пожелание о том, что ему не хотелось бы карабкаться куда-то вооружившись веревками, кошками и ледорубами. Собственно это не входило и в мои планы тоже, так что я не стала настаивать. Первоначально я думала о том, что нужно нанять гида/портера, как я это делала в Непале и ни о чем больше не париться. Газовая горелка была привезена из Москвы, палатка тоже, коврики, приличная одежда и обувь имелись у обоих. По мере прочтения книжки и долгих поисков в Интернете мой оптимизм заметно поубавился. Каждое описание трека в

Марта сказал(а): это где такое ? Французская полинезия. Остров Бора Бора)). Фотки отсюда http://twistedsifter.com/2010/12/bora-bora-photographs/, последняя http://travel.nationalgeographic.co.uk/travel/countries/bora-bora-photos-traveler/#/borabora-aerial_23090_600x450.jpg

Длительный неспешный тур по Камчатке с шерпами, с полетом в долину Гейзеров, путешествием на Командорские острова и последующим посещением мыса Дежнева. Заполировать все путешествием по северному морскому пути. И пожалуйста без спешки и погонялова)). А потом, после тяжелого длительного путешествия погреться где нибудь здесь

Aspirina : Elena Vasta : Спасибо девочки)

Elena Vasta Нет слов...Такими будничными словами, вскользь, "о маяках" Наташа рассказала о своем фактически "втором"рождении. Буднично и спокойно. Вот это девушка! Зафлудила топик). Нет, на самом деле я осторожная трусиха, а эта поездка была кратковременным помешательством, к тому же давным давно. Вернемся к маякам). Вот такой красавец на севере Испании, остров Мауро. Взято отсюда http://www.environmentalgraffiti.com/featured/lighthouses-vs-waves/14680?image=15

Маргоша Но страшновато все же было? Или нет? Elena Vasta А вас не хватились? Три дня! Вот это приключение! Поездка была сиюминутным решением, чтобы развеять заедавшую на тот момент тоску. Мы с большой компанией друзей собирались сплавиться по речке Умба на байдарках, но я и мой приятель, тоже пребывавший на тот момент в любовной депрессии (не ко мне) решили выехать на несколько дней раньше, доплыть до Соловков, погулять там несколько дней, вернуться, после чего я бы прыгнула на нужный поезд и присоединилась к моей байдарочной компании. Когда на острове нас застал шторм, я жутко распереживалась, что застрянем на нем надолго, я опоздаю на поезд и что будут делать мои бедные друзья. В итоге мы решили, что если волна будет не большая, то поплывем, а если сильная, то жизнь дороже и останемся до улучшения погоды. Просидели как на иголках 3 дня и решили плыть. При этом наша запасная резиновая лодченка не надулась, фартук не натягивался на байдарку и у меня был сдут спасательный жилет)). В итоге, когда мы спустили судно на воду и погрузились в него, оказалось, что волна высокая, но развернуться и причалить обратно к острову мы не можем из за сильной боковой волны и ветра. Пришлось идти. Я никогда в жизни ни до ни после больше так не надрывалась, нужно было грести с определенной скоростью, чтобы оставаться на верхушках волн, а не проваливаться между гребнями. Иногда весло не касалось воды вообще, такой высоты были волны. Мы затянули какую то песню и я помню момент, когда я совершенно обессилела, прекратила грести буквально на несколько секунд и мой обычно бодрый "все ни по чем" друг выдавил: "Наталья, греби" таким голосом, что стало понятно, что случится если я не начну махать веслом с утроенной энергией немедленно. Слава богу, что ветер и волна были в нужном направлении и через какое то время мы

Elena Vasta Даже знаю, кого из богов, кроме Кали, могут изображать черным цветом. Только тут явно супруги - а вот тут я совсем теряюсь))) Интернет великая вещь) Нашла кто это - Rama, Laksmana, and Sita. Там была третья статуя, но я ее не сфотала.

Elena Vasta Так там есть действующие храмы? В Масруре? Неплохо сохранившиеся развалины с платным входом и охранником, но алтарь ухоженный, видно, что подношения регулярные.

В Англии не торгуются, остается только закатывать глаза и мысленно материться(

Elena Vasta Осподи! А чем питались? А маяк был открыт:где вы спали? Остров обитаемый, или на нем только маяк? Тушенка, крупы были, так что не голодали. Маяк был открыт, но там особо не поспишь, собственно там и места нет, только ржавая лестница ведущая к лампе, так что в палатке спать гораздо приятнее. В маяк можно было бы спрятаться на случай урагана)) Остров необитаемый (Большой Топ), не считая тюленей и птиц, эдакая гранитная поляна метров в 100 длиной и все)