Elena Vasta сказал(а): скорпион! Да? Мне показалось это ядовитая многоножка. Всё одно нечисть)

На рассвете пришел теленок, а всякая нечисть, страшась солнечного света, поползла по норам. На второй день я устал и плелся еле-еле, постоянно останавливаясь, присаживаясь, прикладываясь и отдыхая. Красиво, тихо, безлюдно. Через залитый солнцем лес и поляну с разбросанными по ней коровьими черепами. Мимо пасущихся лошадей и горных речек\". Где разорвана связь между птицей и солнцем рукой обезьяны. Где разбросаны кости, земляника, да звёзды по полянам\" (с) А ребята встретили мужика с лошадью, загрузили его скарбом и налегке ушли вверх, к Chakalani, 3 000 м.Когда мы подходили, палатки были уже разбиты вблизи пастушьего не то шалаша, не то навеса, не то хижины. Остатки каменной кладки сверху затянуты традиционной желтой и синей полиэтиленовой пленкой. Внутри очаг, тепло, но очень дымно, т.к трубы нет, дым выходит в дверь. И тут начался дождь. Мы сидели у очага, грелись и радовались, что успели дойти сухими. А потом нас накрыло. Облаком. И мы были как ёжики в тумане. Туман наступал,отступал, струился, повисал клочьями, уплотнялся, редел, вытягивал щупальца. Из тумана доносилось ржание коней и высовывались лошадиные головы.. А мы пили чай, курили, ели. Уснули под журчание горного ручья в 2-х шагах от головы. Это была лучшая колыбельная музыка.

Elena Vasta сказал(а):Мальчика! Девочек в жертву не приносят За что купил,за то и продаю) Кто их знает,кого они приносят? Никто же рассказывать не будет.

Индрасан трек. Between Heaven and Earth. Изначально планировалось из Наггара пройти через Чандракани Пасс к Малана Вэллей и выйти к Маникарану. Весь трек Индрасан Пик остается на виду. Отсюда и название. Как и было обещано народу, туристов в смысле, по пути не было. Деревень тоже. Редкие пастухи и несколько паломниц на Чандракани. Всё.Спланирован трек очень грамотно. Физические нагрузки, ну, чуть выше средних. Я не спортсмен, но усталость чувствовал только во второй день. Потом вошел в ритм и все было нормально. Но мы с Олей несли в рюкзаках только ланч-боксы и поллитра сока, остальное (еду, керосин, посуду, спальники и палатки несли портеры и проводник). Как только привал-несут чай или кофе, потом суп, потом рис с далом. Иногда паста. Но чаще дал и рис. Не очень вкусно, но вполне обеспечивает всем необходим на день. Утром, не успеешь проснуться- кофе или чай в палатку, потом овсянка, свежеиспеченные чапати и я еще полкилограмма ячьего сыра купил.Первый ночлег в Goncaradi. 2 500 м.Фотографии с трека будут мои и, с любезного разрешения автора,Ольги Бурухиной.

15 часов до Патликуля. Я не умею и не могу спать в автобусе и самолете. Сидел, слушал музыку, глазел в окошко на ночную Индию. А еще кино смотрел, даже два. Снова убедился, что кино может быть хорошим, плохим и индийским.Я кинул вещи в Рагини и пошел завтракать. А потом меня отвели в новый дом Винода и что-то типо большой студии, огромная кровать, мягчайшая перина, полная автономность и чумовой вид из окна.В старом доме жила американская художница Кумари, а подо мной-делийский режисер Гаутама с Женой Ану (Атом по нашему).Чувак начал путешествовать по Гималаям в 72 году, рассказывал удивительные вещи, например про продажу детей для жертвоприношений. Хочешь-козу или овцу. Хочешь-мальчика или девочку. Говорил так же, что вряд ли человеческие жертвоприношения полностью ушли из местной культуры. Не афишируются, это другое дело.Вот пару дней я провел в Рагини-коттедж, гулял по окрестностям, забрел в Кришна-Темпл, съел прасаду и повтречал Шиву. Ну Индия же. На террасе Гаутама с Атомом сворачивают самокрутки, в лесу Шива на флейте играет.Наггар в эти 2-3 дня был забит самарским народом. Большая группа суровых таких путешественников под руководством культового в городе Лермонтова и еще, и еще. Кого не спросишь-все из Самары. Суровые люди ждали открытия Рохтанга (Ну в Ладах же, все в Ладакх едут, куда же еще? Олд Манали, Васишт, Ладакх-летняя альтернатива Арамболю и край Ойкумены для эзотерических туристов в поисках мест силы), ежедневно ездили в Васишт купаться в водопаде, ходили, стиснув зубы босиком вокруг Кришна-Темла, видимо укрепляя дух и тело, срались, объевшись нападавших абрикосов и объясняли диарею не до конца осозннаным чувством внуреннего противоречия или типо того. Самарская же художница Даша, отчаянная и красивая окликнула меня - \"Anikolaev!\", путешествует по Индии одна, локал-басами. Решили зайти к Кумари посмотреть ее работы (накануне закрылась ее выставка в Modern Art Galery), с нами еще одна дама попросилась, самарская, а как же,с подругой, и вот

Elena Vasta сказал(а):Это вы проезжали Cалим Гат Форт - форт Салима (Salimgarh Fort). Он хоть и считается частью Рэд Форта, но вообще не связан с ним даже исторически. Выглядит реально убого)) Ну и хорошо.

Напуганный стройкой на Мейн-базаре,я приехал из аэропорта в 2 часа ночи в Маджну-ка-Тиллу .Таксист не говорил по английски,фонари на улице не горели, с помощью дежурившего у входа полицейского я нашел нужный гест. 575 рупий до 12 часов дня потом, до вечера еще столько же, никаких скидок, кондиционера тоже нет. Иду в другой, \"Гималаи\", договариваюсь за 1000 с АС до 6-7 вечера, т.е до автобуса в Манали.Район тибетских беженцев в Дели это две зассанные улицы и загаженный парк на берегу Ямуны. Делать днем там абсолютно нечего. Вечером, думаю, тоже. Купил билеты на автобус, позавтракал соленым чаем и местным хлебом за 10-тку и отправился на Мейн. По пути спросил моторикшу (100 рупий), что за стену, колышащуюся в мутном мареве, мы проезжаем. \"Red fort,sir\"- ответил рикша и я про себя подумал,что сам никогда не отправился бы смотреть на это чудо индийской архитектуры. А так хоть мимо проехал)Мейн-Базар встретил меня разрухой,стройкой,пыльной вонью и тем же количеством инопланетных космонавтов,что и было. Ничего не изменилось. Все перестраивается, шум, вонь, гам,но все гесты, кафе и лавки остались там, где и были. Не понятно,что они перестраивают и зачем.БабА нашелся в первом же кафе и уже через несколько минут мы с Региной из Мюнхена(нашлась там же) ехали с чуваком на его машине в ашрам.Видели фильм \"Укуренные\"? Вот Йоги Белетх Натх-вылитый Чонг. На каждом перекрестке тупил,забывал направление,высовывал патлатую башку в окно и громко орал,спрашивая водителей и прохожих в какую сторону ему ехать. Из машины качали басы священных гимнов. Навстречу нам шли искупавшиеся в Ямуне слоны.Кто такие Nath я так и не понял,что-то они говорили про 9 планет, 9 флюидов. Вот тут про них:.http://en.wikipedia.org/wiki/NathУши у всех пропирсингованы посередине хряща толстенными деревянными кольцами. Вид стремный, но дружелюбные...Сидели, курили, устроили джем-сейшн с таблами и электроорганчиком. Регина под гитару пела песни Rainbow. Пили вкуснейший ласси,поели тали. Spanish-baba Marjano из Барселоны предлагал комнату в ашраме

Можно ли было совершить этот трип самостоятельно? Безусловно. Потребовало бы больше времени и сил, а так-ничего запредельного. За 17 дней Наггар-Наггар, с проживанием, питанием нон-лимитет, машиной, водителем, проводником я заплатил 925 долларов. Ни о чем не беспокоился. Голова была абсолютно свободна от всяких бекпекерских траблов: где поселиться, где поесть., купить билеты, успеть на автобус. Ребята опекали меня изо-всех сил. Даже выезжая из геста, не было нужды беспокоиться о забытых в комнате вещах-Викас и Стиш проверяли комнату после моего ухода.Понравился ли мне мой трип? Очень. Но без второй половинки все ощущения наполовину. Спасибо Ленке, которая ждала меня и волновалась, спасибо Виноду и Наде за организацию всего, спасибо Маножу и Прадипу за чудесное пребывание в Рагини Отель и покупку билетов из Дели в Наггар (мне нужно было подъехать к Chanderlock Buildung, взять свой билет в офисе и сесть в автобус.) и из Наггара в Дели, место № 4, у окна,самое коронное, можно откинуть кресло, а ноги забросить на перегородку около выхода, Паппу и Дада за чудесный эспрессо и сэндвичи в Джерман Бэйкери. Спасибо всем кто помогал и не мешал мне совершить это путешествие.

Ну, и на последок...Гималайская сорока,которую местные называют "blu-blu bird",раззявливает свой клюв и говорит:-"Бла-бла-бла,Мама Индия!"))))

Jalori Pass в тумане. Волшебный лес приобрел какой-то совсем уж потусторонний вид. Прогулки над облаками .Снова ленивые наггарские дни,промокли в Манали,грелись у Стиша дома,сушились у печки ,отпивались молочным чаем из коры. Добрые люди подарили носки для моей мамы.Прощальная вечеринка,Dada из German Bakery собрал бутербродов в дорогу,чек-пост за Бхунтаром(будьте бдительны! двоих сыновей Сиона ошмонали по всем правилам) и Космопорт Мейн-Базара с безумными инсталяциями проводов,фриков,ёгофф,травелеров,ампутаторов телепатической чувствительности и переводчиков с этрусского.Гест Харе Рама,500 рупий с АС.Такси в аэропорт 300. Elena Vasta сказал(а):А чем знаменит? Святое для хинду место. Почитаемый храм Кали.

Sarachan, последняя остановка. Знаменитый Bhimakali Temple (вход только в головных уборах. Выдают как бахилы в музее. Нож, обувь, мобильник и сигареты попросили выложить и приставили к ним человека с ружьем) Целый день шел дождь. За окном Shivaling View (300 рупий) менялись рериховские пейзажи. Все уже устали. Мы сблизились, даже сдружились. Помогали друг другу, делили еду и ночлег. Отличные ребята и совсем не хотелось отношений "клиент-персонал."

Chitkul(3450 м) встретил ледяным дождем,пронизывающим ветром со всех сторон и хлопаньем крыльев воронов и буддистских флагов в черном небе. Здесь дорога кончается. Двухдневный трек-и вы в Харидваре. Пока ехали, укутывали чем могли Стиша, сидящего за рулем. Мы так и катались на покореженной машине)

Elena Vasta сказал(а):Может это Киннаур Кайлаш? Он и есть. Kinnaur,Kinneer,они по разному говорят.И все носят шапки с зелеными отворотами Фирменный киннаурский стайл. В Малане шапки белого цвета с черной окантовкой. В каждом месте свои узоры,орнаменты и цвета.

"Или ты в автобусе, или ты не в автобусе. ДАЛШЕ!"1 мая за полдня трижды меняли колеса. Покрышки рвутся как презервативы. А потом на горном серпантине в нас врезался обучавшийся вождению местный житель. Дорога метра 3 шириной, если бы не в нас - то в скалу и в пропасть. Пусть теперь молится всем 330 миллионам индуистских Богов.Остаток дня и вечер ушел на разборки с его родней и получение компенсации. Половина стекол в тачке разбилась, двери заклинило, и я остался сидеть внутри, пока Викас с Сатишем выторговывали штрафные рупии у родственников лихача. Сидел так часа 3, периодически выходил, пил чай в лавке у мясников. Потом в окошко высунулась тетька с тарелкой жареной баранины и позвала меня на ужин. Милые гостеприимные люди. Ни слова по английски. Только улыбки и подкладывание на тарелку лучших кусков. Денег не взяли, приятно) Заночевали в рест-хаусе для инженеров очередной гидростанции.,предварительно попытавшись вломиться в дом генерала-интенданта. Хорошо, что никто к нам не вышел, а мы так громко стучали и орали, что нам нужна комната и она нам обещана))))А утром,на побитой тачке без стекол и с заклиненными дверями со стороны водителя, мы поехали ДАЛШЕ.-"Кайлаш"-показал Викас на гору в окне.-" Да ты чё? Он разве не в Тибете?"-"Тут Китай близко, км 200"- сказал Сатиш-"Кайлаш?"- еще раз перспросил я, - Шива хаус?-"Kinneer Kailash, Shiva house also."Sangla, высота 2680,здесь еще не отцвели яблони, поэтому Кайлаш сквозь бело-розовую пену и аромат. Чувствуются близкий Китай, Тибет, буддизм.Suruti Guest House, 450 за комнату с видом на Кайлаш. Внизу комнаты по 300, с выходом в яблоневый сад, там можно валяться и смотреть на Шива-Хаус. Туристов нет.

Elena Vasta сказал(а):Из Чили ездят в Индию???? Я встречал чилийку,венесуэльцев ,колумбиек и мексиканцев

Elena Vasta сказал(а):Женская ванна в сарае, никаких тебе красот Израильтянки отапгрейдили купальню. Сначала вообще все снесли,потом стены восстановили,а крышу настилать не стали. Плавай на спине и смотри вверх)

Отмокнув в источниках, продолжили движение в сторону Киннора. Назад,через Куллу и Бхунтар,где в тибетском локал-фуд-корнере на задворках автостанции готовят тающую во рту джуму и момо, истекающие соком (75 рупий на троих весь обед+ суп в неограниченных количествах), к деревне Jibhi и перевалу Jalori Pass. В Джиби гест Royal Castle, 300 Rs,полы из струганных досок,стены обшиты деревом,душ почему-то на балконе,зеркало от хозяйского байка,зато,поливаясь из ковшика, можно прямо из душевой любоваться террассными полями и идиллическими пейзажами.Очень тихое, совсем не туристическое место. В деревне видел еще одного путешественника,сидящего в чайной.На перевале встретили человек 7 или 8 немецко-английских байкеров,добрались по земле.Мощные байки,увешенные скарбом, с номерами Евросоюза. Неподалеку от перевала маленькое красивое озеро Selesvar Lake,с храмом Bulinagini,Змеиной Матери.Дорога через волшебный лес,где косматые мхи бородам свисают с ветвей.а нимфы,туды их в качель,бесстыже таращатся из папоротников. Игры теней превращаются в анимированный оп-арт Поллока,а овец и коз приходится сгонять с тропы,громко хлопая в ладоши.Радостные паломники разделили с нами трапезу на берегу.Накануне,в 5 км. от деревни в пропасть упал автобус с туристами из Калькутты. 9 погибли сразу,5 наполовину,остальные более или менее. Впечатляет...

Вот такая она, Khir Ganga. Khir-это белый рисовый пудинг.По ночам в печке гудит пламя, комната наполнена ароматом кедровых дров, далеко в ущелье ревет Парвати, а над головой-стопиццот миллиардов звезд о которые можно стукнуться головой.

Поехали в Khir Gangа. Доехали от Касоля до Баршани, оставили машину на стройке очередной гидроэлектростанции и отправились. Меня попросили взять только самое необходимое, преимущественно теплую одежду. Остальное оставили в машине. Высота около 3 000 метров, но жилье хлипкое, а по ночам очень холодно. Идти,если шанти-шанти, с остановкам в красивых местах, чаем и прочими удовольствиями, то часов 6. Но почти все время в гору. Дорога офигительная. Через древние деревни, мимо священных водопадов.. Местами попадаются доски с датами смерти того или иного туриста, решившегося пройтись в темноте. В конце тяжело становится, несмотря на отсутствие поклажи. Зато потом-горячая, почти обжигающая вода, снежные пики со всех четырех строн и расслабление такое, что вылезти трудно. Мышцы становятся как кисель. Ни разу не получал такого релакса ни от одного массажа.Жили в самом верхнем, ближайшем к источнику гесте 100 рупий за койку. Это если с тандури. Мешок дров столько же...Несколько гестов, ресторанчики с тандури, днями и вечерами тусовка, бывает живая музыка, барабаны, диджериду, короче New Age во всей красе. Какого-то поселения там нет. Только редкие паломники и многочисленные израильтяне. Изредка попадаются итальянцы, чилийки, швейцарцы и другие национальные меньшинства Индии.

Приходят и уходят туристы, а Малана продолжает жить своей жизнью. Как две с половиной тысячи лет тому назад.А мы вниз,по лесной реке. ВООМ! Все встречные израильтяне рассказывали взахлеб о горячих источниках в КхирГанге. Туда и направились. Утром ушли из Маланы, к обеду доехали до Касоля и в нем заночевали.