Elena Vasta сказал(а): Вот Нижний Мустанг Один пейзаж)

Elena Vasta сказал(а):Тут, как и в Мустанге, и, вероятно, в Лехе, похоже на Марс)) Высокогорная пустыня. Спити и Ладакх это то же самое Тибетское нагорье,только индийская его часть. Про Мустанг не знаю.

Неподалеку находится Ки Гомпа ,туда и направились.

В Казе,столице Спити, мы остановились в отеле Sakya Abode,700- 1000 INR. Дорогие на втором этаже,с камином.Городок маленький и сам по себе особого интереса,на мой взгляд,не представляет. Удобное место для вылазок по окрестностям.Белых побольше,чем в Лахуле,но не на много. Надолго в самом гордке мало кто задерживается. Приехали-уехали.Лавки Казы забиты буддийской атрибутикой,чашами из черепов,канлингами,сделанными из бедренных костей и прочими милыми вещицами.

Elena Vasta сказал(а): Манали - Ле! Популярный туристический маршрут.В Спити ОЧЕНЬ мало туристов.

Едем дальше....

На перевале Кумзум Ла мы построили чхортен и произнесли сакраментальное\"Ki Ki So So La Chihlho\" Там,на высоте 4 551 я впервые почувствовал нехватку кислорода. Было очень тяжело таскать даже маленькие камни и вообще быстро двигаться. Язык повисает поперек плеча как после 100-метровки с непривычки. Это я еще кавинтон ел месяц перед поездкой,а там все время пил витамин С по 1000 мг,каждое утро. И вода. Как можно больше жидкости. Пить и мочиться. Мочиться и пить. И вот непосредственно в Спити мне стало сносить голову. Так красиво не бывает! Так НЕ МОЖЕТ быть красиво!!! Скальные города,фентезийные замки,беспрерывная игра света и теней на разноцветных скалах,бездонные ущелья,на дне ревет река,а в скалах петляет дорога среди снежных стен выстой метра по 3. И бесконечное синее небо Спити. Кто видел,тот поймет. Кто не видел-поверьте и поспешите. Многие говоят,что Спити,это тот же Ладакх,те же люди,та же религия,культура,язык. Но почти нет туристов. Можно ехать несколько часов по единственной дороге и не встретить ни одной машины или человека . Туристы,конечно же,есть. Но их очень-очень мало. кто пешком,кто на байке,кто на велике,кто на локал басах.

Дорога от Кейлонга до Казы (Спити) заняла 9 часов. Местами скорость не больше 10 км/час, чаще 20. Иногда дорога приобретает совсем европейскую гладкость и выхоленность,а потом неожиданно,как и многое в Индии, сменяется горным потоком, бегущим среди камней. И это тоже дорога. Аналогии с жизнью неизбежны. Географически-административно долина Спити начинается с местечка под названием Chatru, где в держит в летнее время дхабу манальский друг Ашока, клевый парень по имени Лалу. В дхабе у него на 3 месяца поселился английский скалолаз, платит только за еду и самогон. Условия соотвественно оплате. Но ему нравится, пьет брагу с Лалу и пастухами, курит, питает лэптоп от солнечных батарей.

\"- Мы едем в Удайпур, в храм Фак-Памчерези Темпл!\"- написал я Ленке в СМС-ке, пометив,в скобках Эйч Пи, чтобы не перепугалась и не подумала, что мы сдуру в Раджастан собрались,погреться. Это храм, в котором Шива почитается буддистами в образе Авалокитешвары, а Авалокитешвара, Будда Бесконечного Сострадания, почитается хинду как Шива. Вот такая вот метафизика. Потом был храм Мrikula Devi, посвященный какой-то редкой разновидности Дурги. Настолько редкой,что в Индии всего 2 таких храма. Один тут, в Лахуле,а второй где-то в Южной Индии. А потом мы сидели на берегу реки, среди кедров и гранита и пили сваренный на костре кофе.

Elena Vasta сказал(а): А пешком-то ходят? Древние караванные тропы. Ашок рассказывал,его отец ходил в т. ч в Афганистан.Сейчас есть вертолетные площадки. А перевалы закрыты с октября по июнь.

Напротив,через ущелье, Пьюкар Гомпа и одноименная деревня и Карданг Гомпаи,соответственно деревня. В деревне Карданг родился Ашок и мы поехали сначала в Пюкар, а потом в Карданг. Во дворе гомпы Лама Дорже таскал кирпичи. Мы осмотрели храм. Лама либеральный, разрешил фотографировать. Как правило внутри храмов просят этого не делать. Можно, конечно, втихую щелкнуть, не убьют, но я уважаю чужие традиции, да и не все нуждается в запечетлевании на фотографии. Есть ощущения и память о них. Мы сидели на монастырской кухне, пили чай и ели доша (хворост, поджаренный в масле). А по улицам Пьюкара ходили ослятки с такими волшебными глазами! Монашки сушили грибы на крыше, радовались частым в этих зашушливых местах дождям и все поили нас чаем. К концу дня думал, что лопну. И так каждый день. Ашок проводил ненавязчивую профилактику горной болезни.

Долина Лахул отрезана от остального мира с октября по июнь. Даже Спити доступнее, т.к дорога через Киннор хоть и долгая и требует специального пермита для въезда в район индо-Тибетской границы, но открыта круглогодично. А Лахул нет, отрезан Рохтангом от Куллу и Кумзум Ла от Спити. На севере Ладакх. И выращивают в Лахуле картофель, снабжая им чуть ли не всю страну. Дома довольно зажиточные,попрошаек на улицах почти нет, довольно чисто и монгольские улыбчивые лица вокруг. Райцентр Кейлонг, 3 350 м.жили в Hotel Dekyid,800 INR.Белых на весь городок было человек 10, молодые немцы устроились жить в дхабе. Еда вкусная и дешевая. Момо,тупка,тентук (типа лагмана) и всякая лапша. Рис с далом тоже есть,но мне лапша как-то ближе. 12 шт. вег-момо и суп впридачу+чай=30 рупий.Эспрессо в Джерман Бэйкери неплохой, но 45 рупий, а сама Бэйкери-самая стремная из всех виденых ранее и позже.частым в этих зашушливых местах дождям и все поили нас чаем. К концу дня думал,что лопну. И так каждый день. Ашок проводил ненавязчивую профилактику горной болезни.

Дорога Манали-Рохтанг офигительная, если убрать стопиццот тысяч рент-шопов с ублюдочными искусственными шубами, санками, кислотными комбинезонами и прочей хоботней для пунджаби-туристов. Они едут туда тысячами, валяются в снегу, фотографируюстя на фоне водопадов в героических позах и, вообще, по-своему отрываются.Через несколько лет планируется открытие 7 -километрового тоннеля под Рохтангом, вот тогда количество туристов увеличится в геометрической прогрессии, в Ладакх и Спити ломанутся полчища и всё....

Из Маланы позвонили в Наггар и утром нас ждала машина у спуска к дороге,около водопада.Вечером в Наггар заехал Рам и мы устроли fire-show во дворе Ганеша-Хауса.Отдышавшись пару дней в своих апартаментах, я встретил на балконе рассвет, и мы с Ашоком поехали сначала в Lachoul, а оттуда в Спити.

Мы шли мимо кипящих ледяной пеной рек,водопады за каждым поворотом тропы. Я вспомнил водопад в Гоа и искренне пожалел людей,тратящих время и деньги на поездку туда. Здесь такого-завались. На каждом шагу. Даром. И ни-ко-го. Совсем. Хотя следы человека встречаются повсюду. И чем ближе Малана,тем чаще. От делянок ганджи после дождя поднимался такой пар,что кружилась голова. С такой делянки крестьяне собирают до 2 кг в год. По сути единственная местная отрасль экономики.Показалась деревня Вичи,что-то вроде маланских выселок. Несколько хижин, в куче говна сидели дети и старухи,с ним же и играли. Грязные, не приведи господь. Но трогать нельзя ибо ритуально чисты. Вокруг Ольги собрались дети, которые с визгом разбегались при моем приближении. Вечером к костру пришел Цурум. Есть чилум йога, а есть Цурум -йога. Вышедший из леса человек с топором присел к костру и жестами попросил покурить. Сел в лотос, перед собой положил камень, на камень-уголь, на уголь-кусочек и втянул дым через деревянную трубочку, не выпутываясь из лотоса. А потом он кусочек потерял. пытался светить себе головней, потом я ему мобильником светил, потом он, бедняга, начал выщипывать траву. Я ему еще дал. Рассвет я встретил снова вместе с Цурумом: он уже пришел и снова выщипывал траву. Вдохнув еще дыма он ушел в лес, позабыв про свой топор. Потом вернулся, валялся на солнышке и бормотал: "Бооом...бооооом...боооооом....". Когда накурится-обнимается, берет все из рук, позабыв о ритуальной чистоте. А так-don't touch me! Да я за деньги его трогать бы не стал!Переночевав в Вичи,мы вышли к последней точки маршрута-к Малане. Ночевали в палатке, место для кемпинга обнаружили неподалеку от местной школы. Появилась возможность принять горячий душ: ведро кипятка и бак холодной воды с темной,освещаемой свечкой "душевой". Но даже Малана меняется, уже появился интернет, 5 гестов, местная молодежь, обращается: -Браза! и с нигерской распальцовкой. Глобализация. Такой первозданной чистоты и безлюдности осталось не надолго. Идет активное строительство гидростанций,

Elena Vasta сказал(а):как обозвать этот твой трек? Это не трек, это прогулки)

Ночью была гроза и штормовой ветер, оторванное полотнище лупит по жопе,я затащил внутрь рюкзак и использовал его как защиту от поджопников. Утром Оля стала проситься в Малану, ей очень захотелось посетить эту деревню, а тут еще маланец забрел, которого УЖЕ нельзя было трогать. И мы изменили маршрут так, чтобы зайти в Малану с севера, и провести там, а не в Маникаране последнюю ночь перед отъездом в Наггар. И мы пошли на север, к Nagruni, 3 000 метров. И у меня сели аккумуляторы.

Elena Vasta сказал(а):Патликуль - он где находится? Патлликуль находится ровно напротив Наггара на противоположной стороне Беаса. Автобусы Дели-Манали в Наггар не заезжают. 150 рупий рикша до Наггар Кэстл. И обратно в Дели в автобус садиться в Паликуле.

Elena Vasta сказал(а): ланч-боксы на всю команду? Такой немаленький рюкзачок! Ланч-бокс это пластиковый контейнер с горстью орехов-сухофруктов и шоколад. Грамм 200 весит.Хорошо поддерживает силы во время переходов. ВСЁ,в т.ч наши шмотки, несли портеры,мы шли налегке.Камера+поллитра сока+ланч-бокс.Легко и удобно)Может быть Ольга что-то особо ценное тащила в рюкзаке,я не знаю.

3 й день. Чандракани Пасс 3 700 м. Святое место. Искали магические грибы, но нашли только один. Зато ребята собрали целый мешок дикого лука. Место удивительное. Альпийский луг напомнил мне степь. Какую-то внутреннюю Монголию в сердце Гималаев. Очень сильный ветер и нет воды, поэтому спустились ниже, в Djamurvar и остановились на высоте 3 000 м. практически над деревней Малана.