enchanted сказал(а): Палитаны ничего вообще не нужно. Кроме времени. Это детская прогулка. Не знаю, я просто после слипер-басов такая убитая всегда :))) Но если можно на слипер-басе - то отлично сэкономит день, можно тогда в Ахмедабаде отдохнуть и выехать слипер-басом в ночь.

lotusik сказал(а):в Дели изучала 5 лет вокал Карнатика и танец Катхак. какое интересное сочетание! Южный вокал и северный танец... Катхат танцуют под Хиндустани, а под карнатика - южные бхарата-натьям и прочие...

Elena Vasta сказал(а):7 - 8 Варанаси и Сарнатх. Переезд в Бодхайю. И что-то я не вижу поездов в Гай из Варанаси В смысле из Варанаси в Гайю? Много поездов - вот. Просто большинство с мугал Сараи, но несколько и из Варанаси непосредственно есть.

Джайнский маршрут короткий:1. Дели. Отдых после перелета, хозяйственные дела, джайнский храм у Чандни Чоук Вечером поездом 12722 Dakshin express до Датии 2. Рано утром выходим в Датии, с утра пораньше едем в Сонагири (там меньше 20 км, можно и автобусом, и на рикшах). Смотрим Сонагири вволю, возвращаемся в Датию, смотрим дворец, раз уж мы все равно здесь. Вечером в 8 на 12716 выезжаем в Аурангабад. Если хочется приехать пораньше утром - 15:40 есть поезд 12618 до Манмада, он приедет до 5 утра, там до Эллоры ехать 100 км, в 8 утра будут на месте. 3. Эллора (либо утром, либо вечером). Остаемся ночевать в Эллоре 4. Эллора/Аджанта, в зависимости от того, какой поезд будет в Маунт Абу. Ходят они пять дней в неделю - вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье (там еще надо не забыть рассчитать, чтобы не попало на выхи в эллоре/аджанте). Последний бросок в любом случае - Аджанта, оттуда в Джалгаон и поездом в Маунт Абу. 5. Маунт Абу. 6. Маунт Абу. В случае неудобств с поездами и желания уделить больше времени на осмотр Эллоры/Аджанты - один день отдаем дополнительно на Эллору/Аджанту, оставляем на Маунт Абу один день. 7. Поездом (либо в 7:45, либо в 9:20, если дни недели попадают) либо такси (может, там и автобусы есть - надо разведать) в Фалну, оттуда - в Ранакпур, там 35 км. Смотрим Ранакпур. Если твои хотят посмотреть меньше, но очень качественно - можно оставить либо только Маунт Абу, либо Ранакпур. Вечером переезжаем из Ранакпура обратно в Фалну и либо в 21:48, либо в 23:36 - в Дели8. ДелиДлинный маршрут с Палитаной. 1. Дели. Отдых после перелета, хозяйственные дела, джайнский храм у Чандни Чоук Вечером поездом 12722 Dakshin express до Датии2. Рано утром выходим в Датии, с утра пораньше едем в Сонагири (там меньше 20 км, можно и автобусом, и на рикшах). Смотрим

Elena Vasta сказал(а):я ее для связки поставила, все же это буддисткая тема А им буддизм или джайнизм интересен? Это разные группы или вместе едут?Конечно, самое интересное для них было бы - Палитана, но в рамках восьми дней впихнуть палитану вряд ли удастся. Мой маршрут для джайнов полностью поездной, сейчас его подробнее напишу :) И если с палитаной - тоже напишу :) Но тогда хоть чуть подольше нужно заложить.

В принципе, можно вполне уложиться, если по дням недели совпадет с поездами Джалгаон-Маунт Абу, в такой план: Дели - Сонагири (в этот же день уезжаем поездом до Манмада) - Эллора/Аджанта - поездом в Маунт Абу - оттуда через Фалну в Ранакпур - поездом из Фалны в Дели. Тогда можно вполне остаться на два дня в Маунт Абу и заночевать между Эллорой и Аджантой.

Elena Vasta сказал(а):минусую Сонагири и может Маунт Абу? Лен, смотря что твои хотят больше. Они хотят живые джайнские места или памятники архитектуры? Сонагири классное место и с живой традицией. Маунт Абу - удобнее добираться из Эллоры, чем до Удайпура/Ранакпура (если только опустить Маунт Абу и сразу ехать в Фалну, но поездов там меньше, чем до Маунт Абу). Может, Санчи пропустить? Из Сонагири вполне можно уехать через Джанси в Манмад.

Elena Vasta сказал(а):Ещё Лепакши будет! А как же!!! В заголовке заявлено, значит, будет :) Добралась я до него наконец-то!

Лен, даже для меня на восемь дней - реально много! Это не просто галопом по европам, а какой-то экстремальный трип :) Из Эллоры в Удайпур или Маунт Абу не так просто попасть, там восемьсот километров, если только слипер-бас, но это будет, думаю, незабываемая и очень долгая поездка. Еще один вариант - из Джалгаона в Маунт Абу ходят поезда, но не каждый день. В этом случае сдвигаем Аджанту на второй день, а из Бхопала едем на 12716 прямо в Аурангабад или каким-нибудь поездом из множества до Манмада, а оттуда сразу в Эллору. На следующий день смотрим Аджанту, едем в Джалгаон и поездом до Абу Роад. Чтобы попасть в Ранакпур, не обязательно ехать в Удайпур, вполне удобно поездом от Абу Роад доехать до Фалны (поездов куча, ехать полтора часа), а там до Ранакпура всего 35 км. Вечером того же дня можно уехать из Фалны в Дели.

Elena Vasta сказал(а): А вход в садик платный? Бесплатный, но не целый день - какое-то время садик предназначен только для тех, кто тусит в ашраме. Elena Vasta сказал(а):Там еще институт йоги Айенгара) Ну, тут я вряд ли наведаюсь :) В Индии я могу осилить только сурья-намаскар и только во время безделья в Варкале :))))Elena Vasta сказал(а):где ты выкапываешь только такие названия! Так это мы через него в Лепакши добирались :)))

День 9 - Пуна С утра выспались, выпили чаю и отправились в путь - исследовать хотя бы немного Пуны. Первым на очереди был сад Ошо. В Пуне - главный ашрам Ошо, одного из самых известных и противоречивых духовных лидеров 20 века, продвигавшего гремучую смесь различных духовных традиций. Его ашрам (сейчас называемый Международным медитационным курортом) - одно из самых дорогостоящих духовных заведений, которое посещает масса знаменитостей, но нам туда было не надо :) А вот в сад при ашраме, куда с утра пускают всех, мы решили сходить. Сад, как и ашрам, находится в элитном районе с очень четкой планировкой и высоченными заборами, за которыми не видно даже самих особняков. В самом ашраме на высоченный забор установлен еще один забор высотой метра в два с половиной, чтобы уж точно никто не мог заглянуть. Всюду охрана. А вот сад - место тихое, простое и душевное, основные посетители там - не медитирующие искатели истины, а влюбленные парочки, приходящие помиловаться вдали от посторонних взглядов. Множество таких парочек мы распугали :) Сад - скорее, ландшафтный парк, далекий от вылизанности и идеальной чистоты, но очень приятный, с множеством уютных уголков, журчанием бегущего ручья, загадочными статуями и каменными скамьями, которые так и манили "медитнуть" на них. Пространство было расчерчено солнечными лучами, проникающими сквозь листву. Фотографировать там не разрешается, и, хотя никто особо не следил, мне было лень. Подруги нафоткались, а я гуляла в это время :) Будь у меня больше времени - я бы точно пришла сюда посидеть в одиночестве, я пока не определилась, как отношусь к учению Ошо, но энергетика в садике и в самом деле чудная. А пока мы отправились вдоль всех этих зазаборенных вилл искать рикшу, который довез бы нас до храма Парвати. Искать пришлось достаточно долго, но вот наконец мы мчим по улицам Пуны и впитываем ее особенную атмосферу. На самом деле, Пуна имеет

Elena Vasta сказал(а): Кстати, никак не доеду до пещер в Бомбее - ты там была? Нет, выжидаю, чтобы прошло время после Эллоры и Аджанты :) И когда свободное от шоппинга время в Мумбаи выдастся :)

Лен, я что-то вообще влюбилась в Махараштру, хочу и в этом году туда добраться хотя бы на чуть-чуть, а там еще Колхапур с главным храмом Махалакшми, Лонар, Долина цветов, масса фортов и горных станций в Западных Гхатах, Рамтек возле Нагпура, несколько джйотирлингамов, пляжи... множество всего! Не говоря уж о первоклассных фруктах! Такие просторы еще не охвачены!

День 8 - бестолковщина на просторах Махараштры Рано утром, практически ночью, мы загрузились в заказанных в отеле рикш и поехали на вокзал (стараясь, чтобы уши не отвалились от холода по дороге). Поезд почти не опоздал, мы загрузились и заняли места согласно купленным билетам. Вагон был сидячий, народ в нем простой, на багажных полках вверху бы не только багаж, но и спящие пассажиры, но мы устроились неплохо, смогли даже закрыть окна и немного поспать. Путь наш лежал на юг и вглубь континента, на восток от Мумбаи, и станцией прибытия значился Карджат - небольшой городок в 20 км от Матерана - очаровательной горной станции, которая и была нашей целью в тот день. В крохотном Матеране, раскинувшемся на невысоких горушках, запрещен весь автотранспорт и масса прекрасных обзорных точек, но вот жилье там было... мягко говоря, недешевое, поэтому я решила, что мы сдадим в Карджате рюкзаки в камеру хранения и отправимся в Матеран на автобусе или, если успеем, то доедем до еще меньшего городка Нерала, а оттуда - на "игрушечном поезде" в Матеран. А вечером - обратно в Карджат и поездом до Пуны, где и останемся ночевать. Пуна была пересадочным пунктом - на следующий день оттуда стартовал поезд в Хиндупур. Пока же в поезде мы встречали рассвет, покупали всяческие снэки и чаи, носимые там в совершенно избыточном количестве, а мои попутчицы купили даже каких-то забавных "суперменов", которые клеились к вертикальной поверхности и спускались потом вниз по ней. Простой махараштрский народ развлекался нами, но мы были не против - это было такое ненавязчивое и доброжелательное внимание, и чувствовали мы себя комфортно и безопасно. И вот - мы в Карджате. Обычная, вполне себе чистая станция, побольше многих, виденных мной. Но! Несмотря на то, что продавец чая кивнул нам в сторону, где должна была быть камера хранения, таковой обнаружено не было (впервые за все мои путешествия по

Elena Vasta сказал(а): вот в Раджастане лошади играли важную роль в армии раджпутов Я про них уже написала :) Раджпуты считаются "пришлыми", или, по крайней мере, народом, возникшим значительно позже, чем население равнин Ганги и южноиндийских регионов. Они по культуре достаточно сильно отличаются от древних государств Индии, и многое взято от мусульманских традиций (к примеру, обычай гораздо более строгой парды, чем это было свойственно прочим индийским государствам, где женщины жили куда более вольно). Поэтому раджпуты и самый "горячий" народ Индии - народ более молодой.

tarjuman сказал(а):Интересно, в каком тысячелетии лошади появились в Индии. Думаю, достаточно давно, арии ведь вроде как на них прибыли :) Но позже, чем в более северо-западных странах, где лошадей приручили очень давно. И в Индии они использовались в основном как тягловые животные, а не как верховые, да и немного их было - все в основном импортировались. В дикой природе Индии лошадей нет, разве только на северо-востоке от Гималаев, в культуре Южной Индии они появляются и того позже. Воины-наездники Индии в основном - раджпуты (которые, вероятнее всего, прибыли в Индию из Центральной Азии) и потом маратхи, которые переняли традицию у мусульманских завоевателей. Оба народа образовались достаточно поздно. tarjuman сказал(а): Очерк по йогиням- искрометный)) Очень хорошее исследование на тему женских божеств и женской энергии - в его книге "Семь секретов Богини". Она вышла на русском, лежит у меня на очереди на перечитывание :)

и в продолжение темы Деви, начатой вот в этой статьеЙогини - женщина-йог или дикая сексуальная ведьма? оригинал статьи здесьОтвет зависит от того, какие чувства в вас пробуждают эти четыре слова: йог, дикий, сексуальный, ведьма. Возможно, "йог" вызывает в уме образ спокойствия, являющегося результатом отрешенности? Или, возможно, в голову приходит праведный пуританизм, ассоциирующийся с отвращением в отношении секса и чувственности? Отталкивают ли вас слова "дикий", "сексуальный", "ведьма", или интригуют?Некоторые индуисты (к сожалению) - пуритане, и стыдятся всего, что связано с сексуальностью. Это - дети викторианской эпохи, по-прежнему не выбравшиеся из 19 века, все еще старающиеся убедить Королеву Викторию, что они не изнеженные, погрязшие в роскоши, чувственные хинду, а пай-мальчики, даже не смотрящие на женщину в этом ключе. Они выработали условный рефлекс стыдиться своих желаний и отказываются признать женщин самостоятельными в сексуальном плане существами. Потому они и отрицают тантрический аспект индуизма, где божественное женское начало - центральное понятие, и предпочитают толковать индуизм, пропуская его через фильтр американских христиан или фундаментальных исламистов Ближнего Востока, для которых секс - грех (и, следовательно, эротизм - зло), а женщины - прислужницы дьявола (а значит, их следует укротить, прежде чем они одичали).Для тех же, кто вполне спокойно относится к божественному женскому началу, йогини открывает дверь в тантрический подход к мудрости, не через ритуалы, как философская школа Мимансы, или через ум, как в Веданте, или через сердце, как в Бхакти, а через тело, через поток ощущений, удовольствие, боль и ужас, который оно индуцирует. Если мантра связана с умом (ман), то тантра связана с телом (тан). Из-за своей эзотерической природы, тантра частенько чурается широкой огласки, представляя свои идеи в закодированном виде и неохотно (первые тантрические тексты появились лишь 1400 лет назад, хотя традиция намного страше), предпочитая устную передачу от учителя к ученику. Но сначала - слово "ведьма" Слово "ведьма" - уничижительный термин, используемый как слово из разговорного хинди "даян".

... в продолжение темы (и моей новоявленной любви к Махараштре посвящается :)))) )Джеджури - ливень из турмерика Оригинал статьи здесьОн стоит на вершине холма и похож скорее на форт, пока не заметишь строение, схожее с храмом, и колонны для светильников возле лестниц. Это Джеджури, расположенный в 50 км от Пуны - центр поклонения Кандобе, также известному как Малхари Мартанда, клановому божеству многих семей воинов, фермеров, пастухов и священников в Махараштре и других регионах Деккана. В англоговорящем мире, Джеджури известен в связи со стихотворением под тем же названием, написанным Аруном Колхаткаром, индийским поэтом, который пишет чаще всего на английском. Так он описывает свое паломничество: Что есть Бог и что есть каменьразделяющая их грань,если и есть,то очень тонка:в Джеджури каждый каменьлибо Бог, либо его кузенЭти строки точно отражают способность индуизма облекать идею в форму, Бога - в камень, реку или изображение, то есть "фиксировать" абстракцию. Наблюдая, как паломники поднимаются по лестнице, подбрасывая в воздух турмерик (который здесь называют "бхандара"), вы понимаете, что входите в зону пересечения таких понятий, как каноническая (марги) и местная (деси) традиции (парампара) индуизма. Первая - абстрактна, не ограничена географией, корни последней - в земле, людях, культуре. Кандоба для Маратхи - одно из проявлений Шивы, хотя он также ассоциируется с Картикейей (стоит на вершине холма со своими супругами), Вишну (как и Калки, верхом на коне с мечом), с солнцем (солнечно-желтый турмерик и имя Мартанда). В Андхре его называют Малликарджуна, а в Карнатаке он - Малланна. Джайны считают, что он - Малли-натх, один из святых). Для мусульман, которые давно обосновались в регионах Деккана, он - Маллу Кхан. Все это указывает на его прочную связь с регоином. В искусстве он изображен верхом на белой лошади, держащим меч (кандга), от которого и пошло имя Кандо-ба (ба значит отец) или Канде-рао (рао значит лидер или король). Он носит тюрбан в стиле Маратхи, великолепные

Мамаджи и другие наездники Оригинал статьи здесь Один друг рассказал мне об определенном ритуале в некоторых местностях раджастанской глубинки. Когда свадебная процессия проходит мимо святилища Мамаджи, люди предлагают ему лампады (обычно сделанные из сухого кокосового ореха), пищу (зерна пшеницы) и прочие подношения (частенько сигаретки-беди). Мамаджи символизирует героев-наездников. В святилищах, чаще всего на открытом воздухе и под деревом, установлено множество изображений величественных воинов верхом на лошадях. О них известно не так уж много. Истории повествуют о героях, сопровождающих сестру или просто невесту в дом их мужа, противостоя демонам и разбойникам. Это, без сомнения, часть религиозного фольклора Раджастана. Такие божества-наездники - обычная составляющая местных традиций Индии. В Гуджарате, в регионе Катч, есть святилище Джак Борета, 72 всадников-якшей. И снова, о них почти ничего не известно, кроме того, что они помогают своим почитателям, благословляя их плодородностью и давая защиту. Храм наполнен изображениями воинов-наездников. У Джак Ботера есть на всех лишь одна сестра, Сайари, что как-бы является зеркальным отражением святилищ йогини или матрик, где множество женских божеств имеет лишь одного спутника мужского пола, Байраву. В честь этой божественной кавалерии проводятся отдельные празднества. Божества-наездники, которым по обету подносят терракотовых лошадок - часть и народных религиозных практик в штате Тамил-Наду. Путешествуя там по сельской местности, можно легко увидеть гигантские изображения верховых воинов. В Одише, в храме Джаганнат Пури, одно из самых известных изображений - всадник со светлой кожей на темной лошади, а рядом - всадник с темной кожей на светлой лошади, представляющие Шиву и Вишну, или Балараму и Кришну. В Махараштре и регионах Деккана, самый популярный бог - Кандоба или Маллана, мчащийся на белой лошади и ведущий битву с демонами, в сопровождении своей жены, которая сидит на лошади рядом с ним.Кандобу считают одной из форм Шивы. В Пуранах аватар Вишну, скачущий на коне, называют Калки. Ездили ли Рама и Кришна верхом - нам не известно. Еще

Открываю эту ветку, чтобы не плодить отдельные темы, когда возникает желание перевести одну из статей Девдатта, Девдатт Паттанаик - самый популярный на сегодня мифолог, написавший множество книг и работавший консультантом при съемках популярных сериалов по индийской мифологии (Бог Богов Махадев, Махабхарата и т.д.). Родом из браминов Ориссы, получил медицинское образование в Мумбаи и достаточно долго работал по специальности, в свободное время создавая статьи и книги по мифологии. В конце концов, увлечение стало профессией, также он работает бизнес-консультантом по вопросам лидерства и ведет несколько шоу о религии и мифологии. Свои книги он также иллюстрирует чаще всего сам. Три книги из серии "Семь секретов" были недавно переведены на русский - "Семь секретов Вишну", "Семь секретов Шивы" и "Семь секретов Богини". Официальный сайт Девдатта - здесь