Да, их там ужасно много, Лена, и каждое можно стоять и изучать :) Кино там снимать надо, чесслово!

Лена, спасибо тебе огромное за иллюстрацию моего рассказа! Красота такая сразу стала :)

Elena Vasta сказал(а):А можно сюда дать рекомендации по свежим телужским фильмам или по хитам? Лен, кино на телугу настолько специфицское, что даже не знаю, что рекомендовать :) Там и герои специфицские, и актерская игра, и сюжеты, и видеоряд, и... все :) Ничего от кино в нашем понимании этого слова там нет, это особый вид искусства, к которому надо подходить с особой меркой, и, пожалуй, нашему человеку его освоить еще труднее, чем болливудское или даже тамильское. Я бы его скорее с цирком сравнила, чем с кино :) К тому же я не в курсе новинок, но я подумаю, что из старенького более "съедобно" :)

Кулфи - это вкуснючее индийское национальное мороженое :) Вот такое: Очень жирное и очень вкусное!

Вот скажите, здесь нужен язык, чтобы понять, о чем в песне? Вот все телужское кино - не мудренее :) Зато ярко, весело и с огоньком :)

Ах, телугу... Нет, я телугу не знаю. Но, чтобы смотреть фильмы на телугу, вообще не надо знать телугу. Надо любить народные сказки и эпос, иметь небольшое воображение, чтобы понять, что режиссер этого фильма не претендовал на отражение реальности, а снимал сказки и эпос в современных декорациях, обожать индийские зажигательные пляски, забойную музыку и высокохореографичные ненатуральные драки, привыкнуть к усатым героям и, пожалуй, главное здесь - чувство юмора :) Из 2,5 часов фильма как минимум полчаса занимают танцы и музыка, еще полчаса занимают драки, еще полчаса - романтические сцены, в оставшийся час впихивают яркое и не претендующее на серьезность южноиндийское содержание (чаще всего - одно и то же в каждом фильме). Южноиндийцы обожествляют своих героев, и смотреть идут не на сюжет, не на натуральность игры, а на то, как их герой дерется, танцует, говорит, крутит романтИк и ты.ды. У них, на телугщине, в 50-60-х снимали самые офигительные фильмы по индийскому эпосу, буквально наши сказки Роу, только для взрослых, это красота неописуемая! (в них вообще было по 14-15 песен). С тех пор и пошла традиция, которой они не изменяют :)Вот немножко клипов из чудной "сказки" Maya BazarА здесь "веселый великан и чародей" (сыночек Бимы по совместительству) превращается в прекрасную принцессу и танцует с подружками :) А вот это - современные примеры. Ну и зачем при такой энергетике знать телугу? :) Они еще и сами в зале пляшут :) Эх, люблю я все-таки южноиндийское кино... :) И вообще - Южную Индию. В них до сих пор много детскости :)

В Матуре отбирали, мне кажется, все. Если уж батарейку отобрали - то фотики и подавно :( Они там зело боятся терактов. Ой, я тоже так навспоминалась про Гуджарат в этом топике... какая же жь там красота и как все аутентично. Чудный трип был, ах.... Название фармхауса в Сасан Гире помню, а как же, и даже емейл милого хозяина где-то есть :) Там чудно. Все чудно. И такие они все прикольные!!!Девалия - это не звери в вольерах, это огороженная территория (большая), по которой туристов возят на автобусах. На этой территории поселены животные, они не в клетках и не в вольерах, но их подкармливают, посему они - не дикие, а ленивые и никуда не спешащие. Это не то, что животное на воле, но, если льва не увидел на настоящем сафари, то гарантированно посмотришь в Девалии :)

Дни последние - КочинОт вокзала до отеля шли пешком по наитию - наитие не подвело, отель оказался совсем рядом. Первый раз видела в Индии отель с двумя санузлами на трипл-рум. Номер был реально огромный, и было где раскидать свои покупки, поэтому, позавтракав и определившись, что сегодня - только шоппинг, а все развлечения оставим назавтра, отправились по магазинам. Шоппинг в Кочине не сравнить с Бангалором, Дели и Мумбаи, но если знать, где и что можно найти - то и здесь можно оставить много денег. Ну и ювелирка в Кочине хороша (хотя по сравнению с прошлым приездом изделий западного дизайна было значительно меньше - как нам объяснили, последствия нефтяного и финансового кризиса как раз докатился до Кералы, которая неплохо завязана на Эмираты, и магазины сократили ассортимент, оставив в основном неизбежные украшения традиционного дизайна). Несмотря на все сложности, я сумела-таки растратить почти все свои деньги, которые растратить намеревалась (когда я приехала и подсчитала, оказалось, что всего на покупки я потратила в три раза больше, чем все расходы на поездку вместе взятые :))) ). Но да - я привязываюсь к личным вещам, и вещи, купленные в Индии - радуют меня дома больше, чем купленные где-то еще. Ювелирка из Индии - вообще вне конкуренции, остальная пылится в забытьи. До позднего вечера мы закупали всякую большую и мелкую женскую радость, и силы у нас остались только на поесть в ближайшем кафе, да разобрать вечером свои покупки - и то не до конца. Денег на растрату завтра еще осталось, мы тщательно продумали, что еще нам надо, и постепенно составился план - с утра едем гулять в Кочин, потом быстренько пробегаемся по оставшимся покупкам, а вечером - снова в Кочин на какое-нибудь шоу и ужин, попрощаться с Индией. Утром переплыли на пароме в Старый Город и пошли гулять по полупустым еще улочкам. По традиции, позавтракали в Teapot, обнаружив

Дни 20-26. Коллам-Варкала Билеты мы взяли до Колама, и ехали в моем любимом FC - некондиционированном первом классе. Жаль, что это вымирающий вид вагонов - индийцы побогаче любят кондиционированные классы, а у победнее нет денег на первый класс. А он такой удобный - кондиционера нет, полки широченные, места в купе навалом. Вчера вечером, садясь в поезд, мы, несколько уставшие, хотели отступить от исходного плана остановиться в Колламе и покататься на лодочке, и уже оттуда поехать в Варкалу. Решив, что можно утром попробовать договориться с проводником о том, чтобы доехать одну лишнюю остановочку, завалились спать. Следующие события показали, что не моя стезя - ездить не по плану. Как решила - так и надо делать, если обстоятельства не диктуют обратного. Каждому свое, и мое - готовиться и ездить по плану, без нужды от него не отступая. Проводник нам не отказал, запросив по 100 рупий с человека. Требование показалось мне разумным, деньги ему отдали и завалились дальше спать. Но не успели мы и глаз закрыть, как к нам пришел новый "сборщик податей" - на этот раз в официальном наряде проверяльщика билета. Хорошо, подумала я. Сколько? Выдвинутые 400 рупии с носа округлили мои глаза, и дядько был послан. На что он вежливо попросил нас выйти. И вот в этот момент проводник, стоявший неподалеку, буквально на моих глазах растворился в воздухе вместе с нечестно заработанными рупиями Ну, я надеюсь, что он по крайней мере потребил их на хорошее дело, а не напился в хлам. А мне из этого был урок - "Слушай, Ваня, валенки, и не выеживайся" :))) Проклиная противного проводника (у меня роились подозрения, что он сам позвал дядьку-кондуктора... вряд ли это был он, но хотелось думать о нем совсем плохо), вышли в прохладный утренний Коллам.Керала - потрясный штат и моя персональная любовь. Я почти каждый штат, где побывала, люблю, но все чувства разные

День семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый - холмы НилгириРано-рано утром мы прибыли на маленькую станцию в предгорьях, откуда должен был стартовать наш "игрушечный" поезд в близкое сердцу каждого любителя индийского кино поселение, называющееся Удагамангалам, в просторечье Ути. Именно там снимали и снимают все эти зеленые лужайки, озера, леса, холмы, на фоне которых крутят любовь разные красивые дяденьки и тетеньки в ярких сари. Ути расположено в живописных горах, называющихся "Холмы Нилгири" на высоте около 2200 м, и его климат разительно отличается от равнин - когда внизу летом жарко и влажно, те, кто побогаче, выезжают на отдых в Ути, гуляя по прохладным паркам и любуясь цветением роз. Мы приехали не совсем в сезон - но ехать ради Ути в мае, когда там самый сезон, как-то не хотелось, а посмотреть вроде бы надо было. Оказалось, что попасть в эту столицу Нилгири не так-то просто. Пару недель назад прошли очень сильные дожди возвратного мунсуна, сошли селевые потоки, которые практически уничтожили дорогу между Ути и Кунуром. И наш маленький чудный поезд, на который мы купили билеты в первый класс, отменен на неопределенный срок. Может, в апреле начнет ходить... "Ну вот!" - подумали мы, попивая кофеек на платформе... "Придется ехать автобусом." Дойдя до станции, решили поинтересоваться ценами на такси, и в конце концов сторговались с каким-то дедулей и помчали по горному серпантину на высоту 2200 метров. Красотища вокруг была, канечн, чрезвычайная - но и укачивало нехило от всех этих поворотов, подъемов, спусков. Это была совсем другая Индия - совсем не похожая на Тамил-Наду. Первыми "горные станции" начали организовывать англичане, убегающие от жары в прохладу своих любимых холмов, а до этого на холмах жили только племена - они и до сих пор кое-где остались, я даже прикупила шарфик "племенной" работы, похожий на русские народные скатерти - белые с вышивкой красным и черным крестиком Теперь в Нилгири живет большой

Дни пятнадцатый и шестнадцатый. Мамаллапурам. Снова вшестеромВ пол-пятого утра мы вышли на неизвестной станции и порадовались, что заказали трансферт от нее до Маммалапурама - нас уже ждала белая машинка, поэтому мы смогли поспать еще 50 километров. Отельчик в Маммалапураме оказался вполне себе милым, посмотрев на наши сонные лица, нас сразу отвели в нумера и оставили в покое. Поэтому мы поспали еще до приезда Наташки и Светы, которые приехали еще более измученные и уставшие, чем должны были - оказалось, что именно в тот день, когда они выезжали из Питера на поезде в Москву, чтобы попасть на самолет - произошел теракт на железной дороге. Все поезда Питер-Москва, соответственно, опаздывали на неопределенный срок. Сначала они несколько часов прождали, пока их поезд поедет, а потом, слава богу, проводник признался, что поезд в любом случае опоздает на столько много, что на самолет они не успеют. Поэтому они поехали домой, а рано утром полетели в Москву на самолете. Считай двое суток они не спали нормально, нелегко им далась дорожка в Индию... ну, главное - добрались! Мы же позавтракали и пошли на Бенгальский залив - окунуться. Бенгальский залив вновь не порадовал меня в плане купания - я его боюсь. Он дерется. Аравийское море по сравнению с ним - ласковый котенок, а тут стоишь, а волна тебе каааак даст!!! И еще назад потом оттащит, насыпав в купальник ведро песка. Если зайти поглубже - то можно купаться, просто подпрыгивая над волнами, но чтобы как в Аравийском море - заплыть за волны и балдеть - такого я на Бенгальском заливе сделать не могу. Недобрый он ко мне, неласковый. Не нравлюсь я ему! Но все равно, мы покупались, пообщались с местным населением, которое пыталось нам что-нибудь продать и одновременно гоняло от нас глазеющую на голое белое тело молодежь из Ченнаи. Вернувшись с пляжа, я решила воспользоваться кучей одежных лавочек Маммалапурама, и

Танджор, Шрирангам, ТричиПростившись с чудным отельчиком и еще более чудным городком, отправились на белом амбассадоре в сторону Тричи - конечно же, через Танджор. Танжор долго был столицей династии Чола, и именно там они возвели свой самый значительный храм. Храм громаден, красив и многолюден, но, если честно, Кумбаконамские храмы понравились мне много больше. Танжорский за душу не взял, хотя рада, что я его видела, и он мне понравился. Самое интересное было там в небольшом святилище справа от храма - это было какое-то женское святилище, украшенное дверями с колокольчиками, разукрашенной скульптурой и полногрудыми изваяниями женщин-сторожей. Ну, и павильон перед храмом с очаровательным бычком-Нанди и потолком, расписанным на манер платка воистину итальянского дизайна. Там мальчик - сынок черного дядьки-паломника подарил мне розочку - надеюсь, он не свистнул ее у какого-нить божка, и божок на меня за ту розу не прогневается Кроме храма, в обязательной программе посещения в Танжоре у меня стоял дворец и музей скульптуры. Скульптура из художественной галереи Танджорского дворца:Дворец был интересен, но не более того - главной интересностью для нас стала сувенирная лавочка, где мы накупили кучу сувениров из бронзы по недорогим ценам - и плевать, что их тяжело носить, я купила себе маленького Шиву Натараджу. Зато в музее бронзы меня можно было бы потерять. Шива в образе крестьянина: Танцующий Кришна: Династия Чола в частности, и дельта реки Кавери вообще издавна славились своими бронзовыми изделиями, а здесь были собраны лучшие работы местных мастеров из разных веков, в основном - с 7 по 13. Опять же, не возьмусь описывать скульптуру, но даже на мой неискушенный взгляд - потрясающие вещи попадались... К примеру, Шива в образе крестьянина. Или Шива с развевающимися длинными локонами. Или Шива, раздирающий изнутри огромного слона. Удивительно, но даже на мой взгляд была видна разница между 8-10 веками и более поздними работами - если работы 8-10 века одухотворены и совершенны,

Кумбаконам - продолжениеНа следующее утро был ранний старт - нас уже ждал беленький амбассадор с приятным дядькой-водителем. Первым пунктом назначения был еще один храм династии Чола, Гангакондачолапурам (к вопросу о названиях - я была чрезвычайно горда, заучив название этого храма... прям вот поняла, что не совсем у меня еще мозги ссохлись). Гангакондачолапурам - храм Брихадишвара: Храм построил один из правителей династии, пытаясь превзойти храм в Танджоре. Возможно, ему не удалось это по размаху сооружения - но все равно очень душевный монумент у него получился. Назван храм, в честь одной из побед короля, и буквально название можно перевести "Чола, который принес Гангу" - в тот год король сходил в дальний поход на север и принес воды из Ганги.В храме мы были первые посетители. И посещение было удивительным - только рассвело, храм стоял среди густой зеленой травы, сплошь покрытой росой и буквально светился розовато-золотым светом. Мы разулись и начали босиком ходить по этой искрящейся траве, наслаждаясь каждым шагом. Это даже не назвать впечатлениями детства - трава была удивительно упругая и густая, и от наших шагов на ней оставались темно-зеленые дорожки. Красота необыкновенная!!! Мы поснимали разные святилища, бычка Нанди перед входом, зашли в храм, побродили там... Везде было безлюдно, но не заброшено, видно, что храм посещаемый, просто очень рано для посетителей - потому и затишье. Наконец, объявился дядька-служитель, но ответить ничего вразумительного на наши вопросы он все равно не мог, поэтому мы от него отстали... В этот момент подъехал автобус с черными дядьками, которые на этот раз удивительно резво обежали храм, напились из колодца и ускакали дальше. О! Колодец! Мы тоже достали ведро прохладной воды, пить не рискнули, но наумывались вдоволь. Храм Гангакондачолапурам, несмотря на свои архитектурные достоинства, запомнился мне именно чистой прохладной водой в разных ее проявлениях. Не зря Чола принес сюда Гангу - водица здесь знатная. Дальше наш путь лежал в

Кумбаконам, несмотря на спустившуюся тьму, был ярко освещен, оживлен и весел, храмы явно были открыты и многолюдны, поэтому мы решили - что время терять, поедем посмотрим еще храмиков! Отловили рикшу и отправились в храм, где, по информации нашей волшебной книжицы из отеля, обещали выдать всем незамужним супруга. В этом храме в особенно благоприятные дни собирается вся непристроенная молодежь региона, чтобы выпросить себе брачное щасте. Посвящен храм Шиве и Парвати, особенно Парвати, которая захотела Шиву в супруги и длительной аскезой выпросила-таки его себе в личное пользование. Изображение Парвати в храме исключительно интересно - фотки выставлю потом. По пути в храм я позвонила покинувшим нас подругам. Они наслаждались жизнью в Керале, но в ответ на мой рассказ о том, что мы едем в храм для неженатиков, после пятисекундной паузы я услышала гневный голос подруги "Негодяйка! Ты не могла отвести меня в этот храм?" Храм был за городком, во дворе была чудная слониха, в храме добрый и солидный дядька-священник, который все нам рассказал, поставил на лбу точки и отправил обходить храм по часовой стрелке. Мы старательно обошли - и! о чудо! возле алтаря стояла супружеская пара!!! Со всей разнаряженной родней, красивая и упитанная, богатая наверно. Мы понаблюдали за процессом их благословления, посмотрели на разряженную по такому случаю храмовую слониху, а потом стали зрителями потрясного шоу "отъезд тамильской свадебной процессии от храма". В разнаряженную карету-колесницу, запряженную самоходной повозкой, устеленную коврами и расцвеченную лампочками, посадили молодых. Перед колесницей пустили слониху, потом - ансамбль тамильской народной музыки, колесницу запустили, и она с жутчайшим грохотом покатила вдоль по улице. Родня пошла следом, иногда заглушая грохот колесницы множеством салютов и фейерверков. Кумбаконам-загадочный овощ:Следующим пунктом нашей программы был храм господа Муругана в Свамималаи, один из главных храмов этого божества шиваитского культа. И снова мы попали вовремя - как раз совершали процессию перевоза божества, очевидно, гостившего у другого божества, в

День одиннадцатый, двенадцатый, тринадцаты и четырнадцатый - Бангалор и КумбаконамВчетвером. По привычке доковыляв с утра до автостанции и усевшись в автобус на Бангалор (с автобусами на Бангалор куда проще, чем с автобусами в Хассан, почти все автобусы идут туда, и подхватывают пассажиров попутно, крича Бангалор!!! Бангалор!!!), поехали на шоппинг в столицу IT Индии посреди сельскохозяйственного штата. Сели мы, черт возьми, в хвост автобуса, что совершенно невыносимо при том количестве "лежачих полицейских" ("speedbreaker, speedbreaker"(c) ), которое имеется на дорогах Карнатаки. Я заплатила за два билета, что позволило мне с чистой совестью рассесться на двух местах, и, даже когда автобус набился и один карнатакский молчел с вожделением поглядывал на занимаемое моими ногами второе место - извиниться и сказать, что у меня уплочено! Правда, молчел дождался, пока освободилось место рядом с моими ногами, уселся и начал со мной общаться - на политические темы. Ох, и подкованный у них в политическом смысле народец! Парень выспрашивал у меня подробности политической и общественной жизни государств бывшего СССР, которые я не знала и донести не могла с моим скудным знанием английского, но по мере сил я старалась (когда он вышел, я вздохнула с несказанным облегчением).Самым сложным оказалось найти выход на автовокзале Бангалора. Хотя мы вроде как были уже там, выход найти не могли, и навязавшийся нам в сопровождающие парень тоже не мог, даже расспрашивая местных, при этом он говорил, что спешит, и гнал нас быстрее и быстрее. Наконец вожделенный выход и переход к железнодорожному вокзалу был найден, забастовка женщин все еще продолжалась (или это не забастовка была), но мы умудрились ни на кого из лежащих забастовщиков в зале ожидания не наступить, сдали багаж и отправились на шоппинг. По прошлому приезду я знала, что в Бангалоре при желании можно оставить целое состояние. Хотелось пошариться в поисках чего-нибудь интересного и сходить в кино. Путем несложных розысков в инете обнаружилось,

Наутро, захватив только самое необходимое и бросив остальное в отеле (договорились, что назавтра мы к ним вернемся и заночуемся еще разок), отправились на автостанцию. Зная свою тягу к расточительности и понадеявшись, что электронные билеты на автобус действуют так же чудесно, как электронные билеты на поезд, я заранее приобрела билеты до городка Хассан в 100 км от Майсура. Поэтому, оказавшись на автовокзале, где не было ни одной надписи на английском, я начала бегать по платформам и кричать: "Хассан? Хассан?" Слышавшие меня махали рукой в направлении как будто бы показывающем, где стоят автобусы, которые в Хассан идут.Добежав до той стоянки, я вытащила билет и начала тыкать его под нос всем попадающимся кондукторам и водителям с целью найти свой автобус... И вот один дядько почитал мой билет - и махнул, мол, садись. Загрузились. Народу прибывало. Первое, что меня насторожило - это то, что мы отправились на 15 минут раньше времени, указанного в билете. Но бог его знает, может, посмотрели, что все свои на месте - да поехали. По пути по городу подсаживался еще народ, автобус становился набитым, и тут началось веселье. Ибо кондуктор дошел до нас и попросил денег. На что получил наш электронный билет. По его лицу было видно, что билет поставил его в тупик. Он, не понимая, смотрел на него несколько минут, а потом потащился искать грамотного пассажира, разумеющего английский. Наш билет пошел по рукам. Народ шумел на своем загадочном языке каннада, громко переговаривался, бушевал, а мы хлопали глазами и ждали. Наконец какой-то из разумеющих английский подошел к нам и объяснил суть. Оказалось, что нас коварно обманули. Нас заманили в другой автобус. Наш отошел от автовокзала предположительно минут 10 назад, и автобус тот был не обычный, а экспресс, который приезжал почти на час раньше, чем тот, в котором мы сидели. На вопрос - и что нам делать? - мы получили ответ

Дни восьмой, девятый, десятый - Майсур, Халебид, Белур и СраванбелголаВыйдя из поезда в Бангалоре (после настойчивых просьб проводника - меня почему-то переклинило, что нам надо ехать дальше, и эта станция - не конечная), продрались через толпу женщин, устроивших возле вокзала эдакий гибрид политической демонстрации и пикника, отыскали автобус до Майсура и, спустя три часа, прибыли в этот славный город, бывшую столицу династии раджей Водейяров, а теперь культурную столицу штата Карнатака. Немного потупив на автостанции и поотказывав рикшам в предложениях подвезти нас до отеля (я уже была в Майсуре и знала, что туда минут десять пешего ходу) - отправились в путь и нашли наш отельчик!!! Когда приезжаешь в те же места второй раз, все уже такое родное, все знакомое, знаешь, что где купить, как дойти пешком до рынка и дворца, где продают самые лучшие сладости, где покушать... В чужой стране очень радующее чувство. И в отеле меня опять же узнали, ну и память у них - или просто трудно забыть нашу галдящую толпу из восьми девиц?Подкрепившись сладостями, фруктами и кофе, пошли во дворец - времени в Майсуре было мало, поэтому только основные достопримечательности для тех, кто здесь впервые. Дворец с удовольствием посмотрела и второй раз, эклектичная смесь западного дизайна с восточной роскошью, мозаичные полы, витражные потолки, позолота, бирюза, портреты богинь-покровительниц, да еще и приправленные занимательной историей рода Водейяров и их фирменным проклятьем. Теперь во дворце выдавали аудио-гайда, который здорово рассказывал про всякие особенности и красивости, про историю постройки и историю династии, про празднование главного события Майсура - десятидневного праздника Дасера, во время которого, как считается, Махараджа становился самой Чамундой, покровительницей рода Водейяров и Майсура. Празднования Дасеры до сих пор проходят со всей возможной роскошью и занимательностью, хотелось бы когда-нибудь попасть.После дворца настало время обеда - и мы опять пошли в Индра кафе, где все время ели в прошлый приезд. Дешево -

День шестой и седьмой - ХампиВы будете смеяться, но Хампи - он тоже был столицей. Называясь не как-нибудь, а Виджаянагара - город победы, был столицей империи, правившей значительной частью Южной Индии целых три века. Город был очень немаленьким по террритории, поскольку, кроме дворцов, в нем было целых три очень значительных храма, вокруг которых группировались базары, а затем и жилые постройки - все это находилось на значительном расстоянии и было соединено дорогами, окруженными плодородными рощами и полями, пронизанными ирригационными каналами. А еще раньше, как считается, на территории Хампи было обезьянье королевство - Кишкинда, которое упоминается в Рамаяне. Храм Виталла, Вишну: Руины храмов, дворцов, базаров и прочих построек расположены в живописнейшей местности - долине реки Тунгабхадра, заваленной огромными загадочными валунами и утыканной высокими холмами, на которых древние жители тоже прилюбливали возвести храмики. Стоит ли говорить, что Хампи - тоже в списке монументов ЮНЕСКО. И, кстати, кто смотрел Чандамаму - тот уже видел немножко Хампи. Я была в Хампи второй раз, и в прошлый раз времени было мало и мы ездили на рикшах. В этом году я вдоволь нагулялась пешком. Когда идешь по старой дороге из каменных плит от главной рыночной площади к храму Витталы, вдоль реки, окруженный древними храмами и святилищами, и вокруг никого - возникает иллюзия, что время здесь остановилось, и в 14-16 веках, когда здесь была империя, все было совершенно так же. Вот и этот бычок, который сейчас нас догнал, совершенно одинокий и идущий по своим делам - ходил здесь же. Достопримечательностей в Хампи не просто много, а очень много, но мне запомнилось особенно то, что я не видела в прошлом году, и что не так раскручено - туристов в таких местах почти нет, и атмосфера удивительная. В храмах Виттала и Вирупакша - туристов много, и просто смотришь достопримечательности, а в таких пустынных местах - как будто попадаешь в другой

День четвертый и пятый - Бадами Бадами - мааахонькая деревушка, в которой когда-то прямо-таки бурлила жизнь. Да, она, как и Биджапур, тоже была столицей государства - но раньше, и индуистского. С 6 по 8 века здесь была империя династии Чалукья, правившей большей частью Карнатки и Андра-Прадеш, богатая и процветающая. И, коль они процветали, то много чего делали, чтобы свое имя увековечить - поэтому регион просто набит разными храмами и памятниками. Сам Бадами был политической столицей государства, Айхоле (маленький городок километрах в 25) - был торговой столицей, а Паттадакал (еще один маленький городок поблизости) - религиозной столицей империи. Все три столицы застроены храмами, и считается, что именно здесь протекали очень важные процессы формирования южноиндийской храмовой архитектуры.Сначала храмы были пещерными, с виду простыми - зато внутри все в резьбе и скульптуре (такие сохранились в Бадами и немного в Айхоле). Потом в Айхоле начали возводить уже отдельно стоящие храмы, но пока смешивая строение пещерных храмов с североиндийским и постепенно развивая североиндийский стиль (в североиндийском храме крыша храма строится в виде "улья", а в южноиндийском - в виде пирамиды). Третий этап до сих пор можно наблюдать в Паттадакале, где на небольшой территории возведено более десятка завершенных храмов и несколько десятков "тренировочных". Здесь есть и храмы в северном стиле, и в южном, и - большая редкость - храмы в смешанном стиле. Все храмы украшены замысловатой резьбой и скульптурой, так что туристу-любителю всяческих красивостей есть, чем себя занять. Паттадакал входит в перечень монументов мирового наследия, составленный ЮНЕСКО. Особенно приятно разглядывать все эти монументы в Бадами - храмы и деревушка расположены вокруг живописного зеленого озера, окружены холмами-горами, на которых видны остатки древних крепостей. Поэтому в Бадами мы вдоволь нагулялись пешком, сначала сходив в небольшой храмик на вершине холма, окруженный зелеными лужайками, и распугав всех обезьянок. Обезьянки хотели распугать нас, но нам на помощь пришел местный мальчик, который

День третий. Биджапур Проходя утром по вокзалу, я указала подруге Ирке, которая впервые была в Индии, на толпу, пытающуюся запихнуться в двери и окна вагонов - все, как показывают в ужастиках про забитые народом индийские поезда. С умным видом я сказала: "Вот это "анрезервд" класс, но я вряд ли когда решусь в нем проехать" Мы прибыли в маааленький городок в Карнатке, оплот мусульманства в основном индуистском штате. Когда-то, при развале султаната Бахмани, основатель династии Адилшахи урвал себе кусочек государства и сделал Биджапур столицей. В городе выросли мечети, гробницы, дворцы в своеобразном мусульманском стиле, но султанат просуществовал меньше двух столетий, и был завоеван могольским императором Аурангзебом, который в развитии города заинтересован не был. Сейчас городок грязноватенький и неприглядный, но достопримечательности и близость к другому приметному местечку - Бадами - делали его местом, стоящим посещения. К тому же в Биджапуре находится Гол Гумбаз - мавзолей одного из правителей, чей купол второй по величине в мире после собора Святого Петра в Риме. На деле Гол Гумбаз оказался не особо-то примечательной постройкой, заполненный местными туристами, которые кричали и шумели (в Гол Гумбазе интересная акустическая система, и они ее постоянно проверяют). Перемещались мы для разнообразия на повозках, запряженных лошадками (маленькими и худенькими, жалко их было - возить по три нелегких девушки каждой). А вот другой монумент - Ибрахим-Роуза, гробница другого императора, очень даже достоин внимания. Изящнейшая вещь, пропорциональная и утонченная, говорят, что и ею тоже вдохновлялись архитекторы перед постройкой Тадж-Махала (таких по Индии я насчитала уже штук 7). К тому же в этой достопримечательности не было никого, кроме нас - какая-то она у них нераскрученная. Также были осмотрены огромнейшая пушка на крепостной стене старого города... ...и загадочный монумент, от которого остались только колонны с грациозными арками, чудно смотрящимися на фоне неба. Решив, что на этот раз Биджапура с нас достаточно, стали искать пути отступления в